從全美第壹到窮途末路 全是靠作死
有這麼位設計師，在“時尚大比武”裡打敗過Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy、Pierre Cardin這些神仙，
客戶除了第壹夫人，就是奧斯卡影後。
和伊麗莎白·泰勒
和奧斯卡影後liza minnelli
巔峰時是美國設計師頭牌，地位比現在的Tom Ford 、Marc Jacobs有過之而無不及。找他設計壹個系列要10億美金的天價。
但現在提起他的名字“Halston”，估計90%的人都沒聽過。為啥？那是因為他在功成名就之後瘋狂作死。比如揮金如土：租曼哈頓最貴的樓當工作室，
無論去哪兒都要坐加長轎車，
再比如瘋狂享樂：身邊的人除了好萊塢明星就是超模，左擁右抱，夜夜笙歌。
還有限制級的，什麼嗑藥、多人運動......（才華和成功跟嗑藥變壞沒關系，小朋友千萬不要學！
結果就是，壹系列作死行為之後失去了自己的公司、自己的品牌，最後甚至把命都丟了，到現在幾乎為人所遺忘。
現實裡的Halston最近Netflix的新迷你劇《Halston(侯斯頓傳奇)》就把Halston的故事搬上了電視。
只有5集，但把他從小鎮男孩逆襲到全美第壹大牌設計師，再到極速隕落的悲劇刻畫地非常精彩。
編劇是Ryan Murphy，這位仁兄之前創作過《美國恐怖故事》、《美國犯罪故事》，最擅長的就是拍縱情聲色的狗血drama劇。
曲折時裝悲劇+70s那個聲色犬馬的狂野年代，劇情感官雙輸出。今天領大家看看，怎麼從時尚神壇上，把壹手好牌打得稀爛。
凡爾賽大破法國時尚夢之隊
這個故事前半段非常美國夢。Roy Halston Frowick從印第安納的小鎮壹路打拼到紐約，開始時專攻制帽。
當時的帶貨女王第壹夫人Jacqueline Kennedy（傑奎琳·肯尼迪）在丈夫的總統就職儀式上，戴了壹頂Halston做的藥盒帽，讓Halston壹戰成名。
那個年代傑奎琳肯尼迪要是穿了個什麼，影響力大於現在所有的明星，更別說是在這麼大的場合。
當時她不小心在帽子上弄出了壹點褶皺。結果所有模仿的人都東施效顰，故意在帽子上整出褶皺來。
只做帽子對Halston來說有點大材小用了，在Ralph Lauren啟發下，Halston決定做定制女裝。壹上來口號喊得非常響，要當美國的Balenciaga。
他組了壹支才華橫溢的團隊，助理設計師小喬，劇裡面沒提，其實這位後來棄衣從影了，成了大導演Joel Schumacher（喬·舒馬赫）。
既當模特又做配件的Elsa Peretti（艾爾莎·柏瑞蒂）。
了解珠寶的朋友可能知道，她最終成了Tiffany歷史上最重要的珠寶設計師，直到2012年她的設計仍然占據Tiffany 10%的銷售額。
還認識了他這輩子最好的朋友，Liza Minnelli（萊薩·明內利）。
簡單插播兩句Liza是什麼人，她媽媽是好萊塢著名女明星Judy Garland（朱迪·嘉蘭），就是Lady Gaga翻拍的《壹個明星的誕生》1954版的女主角，兩度提名奧斯卡。
爸爸是好萊塢大導演Vincente Minnelli（文森特·明內利），拿過兩次奧斯卡最佳影片。Liza本身是超級星贰代，後來70年代她自己也拿了奧斯卡，領獎時穿的就是全套Halston。
Halston很快就打造出了自己的第1個爆款，用他標志性的Ultrasuede材料制作的戰壕風衣。
不僅有壹流的高級裁剪，而且更厲害的是，能直接丟在洗衣機裡洗，把天天送衣服去幹洗店的上流社會名媛們驚艷壞了，壹季就賣出了6萬件。
Halston在圈裡聲名鵲起，正趕上美國要派出自己最好的5位設計師，到巴黎和法國設計師壹較高下。
對面是什麼陣容呢？Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy、Pierre Cardin、當時執掌Dior的Marc Bohan...
現在美國時尚是很有影響力了，但70年代和法國比時尚，那基本相當於上海對曹縣。
沒想到 Halston他們的美國隊出其不意，用奔放的disco時裝秀打敗了法國時裝大師老派古典的歌劇陽春白雪，給美國時尚界使勁露了壹次臉，史稱凡爾賽之戰。
Halston的設計圖這場秀能很清楚地看出Halston的設計風格：裁剪大開大合、貼合身材曲線；注重面料質感，強調衣服穿在身上呈現出的動態效果。法國的設計師們是創作衣服，然後找合適的模特穿；Halston則是在特定模特身上創作，所以視覺上往往更有“人裙合壹”的感覺。
劇中Elsa這條紫色長裙是臨場做來湊數的，哪哪都很完美，唯獨胸前毫無遮擋…… Halston靈機壹動用扇子黏上羽毛讓Elsa遮在胸前，C位誕生了。
這轟動效應相當於從中國挑5個人跑到美國贏了詹姆斯、庫裡領銜的NBA全明星，載譽回國之後名震全美。
金主爸爸也找上門來了，承諾只要Halston把品牌賣給他，他將為Halston提供無限的資金支持。於是Halston大筆壹揮簽字，從此吃穿不愁，搬進了曼哈頓的penthouse。
劇裡對 Halston的家還原地很到位，當時他就是在這裡和他的明星朋友們壹周7天徹夜開派對。
為了賺錢，投資人敦促Halston開發利潤高的香氛。他找Elsa幫他設計了壹個淚滴型的香水瓶，
上市第1年Halston香水就賣了8500萬美元，比印鈔機還賺錢。
膨脹的Halston要求投資人把工作室搬到曼哈頓的奧林匹亞塔裡，還處在蜜月期的對方滿口答應：你想要啥我就給你啥。
Halston的新辦公室特氣派，從牆壁到天花板貼滿了鏡面玻璃幕牆，地板鋪的是帶他的H logo的地毯，到處擺滿他最喜歡的蘭花。
但與之相對的，他只給了Elsa 25000美元，還有壹件貂。後來他們兩個人就決裂了，過程drama到你看劇的時候會以為情節是藝術加工過的，其實基本都是現實裡發生的。
為了繼續掙錢，Halston大規模向各種產品提供品牌授權。什麼箱包、地毯，襪子，他全都設計，打造出了壹個巨型的Halston商業帝國。（聽起來是不是很像今天的某些設計師？70年代，Halston應該是美國時尚界當之無愧的頭牌，要風得風要雨得雨。但這樣的日子他過不了多久了。
壹手好牌打得稀爛？處在個人聲望頂點的Halston，逐漸把精力放到設計以外的地方，比如在紐約傳奇的Studio 54俱樂部和自己的朋友們夜夜笙歌。
再比如沉迷cocaine，劇中有壹個情節是，他發現自己的電話聽不清找人來修，結果從話筒裡倒出小山堆壹樣高的白粉。
他的男朋友Victor Hugo在這其中扮演了重要的角色。Victor壹直宣稱自己是個藝術家，對Halston無止境地吸血，但他最大的天賦可能就是“身有長物”，不停助長Halston荒誕淫亂的生活方式。
現實中的Victor和劇中描寫的差不多，他自以為是地在安迪沃霍爾的作品上信手塗鴉，還大言不慚說讓這幅作品更有價值了，把安迪沃霍氣個半死。
深陷毒癮的Halston完全無心工作，每天傍晚才來公司，待個把小時又下班繼續享樂，所有項目丟到壹邊，公司根本無法保持正常運轉。
與此同時Halston揮金如土，他出入乘坐豪華轎車壹個月花掉5000美金，每年差旅費上百萬美金，就連買蘭花壹年都要花掉幾萬美金，理由是對他的創作過程必不可少。而這些巨額開銷全部由公司負擔。
Halston看起來是個龐然大物，但已經掙不到錢。投資人心生不滿，要求他效仿Calvin Klein，順應潮流推出Halston牛仔褲系列，被Halston傲慢地拒絕：牛仔褲不是時尚！
等到他放下架子想設計牛仔褲的時候，市場已經飽和了。曾經承諾會永遠保護他的投資人堅決地把Halston轉手賣掉。因為藥物情緒極度不穩定的Halston深感背叛，逼走了壹起創業的老戰友，男友Victor則用性愛錄像敲詐他，Halston落到眾叛親離的境地。
為了維持公司的現金流，Halston不得不和廉價連鎖商店JCPenney簽訂了10億美金合約，推出Halston III成衣系列。其實象牙塔裡的高級設計師和平價品牌聯名在今天不算什麼，但70年代他這麼做，對Halston的品牌聲譽打擊是毀滅性的。
高級百貨公司不能容忍自己和廉價商店賣同樣的品牌，紛紛拋棄他。Halston的高端客戶上東區名媛們則認為，如果郊區的女人能穿到同樣設計師的衣服，那我們就不能穿。
與此同時，Halston仍舊保持著同樣的工作節奏。並且對新東家空降來的經理人極為傲慢刻薄，絲毫沒意識到自己已經處在被拋棄的邊緣。
被雇來給他擦屁股的助理設計師對Halston發出全篇的靈魂之問：“你怎麼能對你花費畢生精力建立的帝國如此不負責任？你是我見過最天賦異稟的人，但現在卻把壹切拋到壹邊。”終於Halston被踢出了自己壹手創立的公司，此時他才如夢方醒：Halston這個名字已經永遠不屬於他了。
落寞的Halston也為自己荒淫無度的生活付出了代價。80年代他確診了HIV，搬到西海岸度過人生最後幾年之後，Halston1990年去世，壹代傳奇設計師至死都沒能奪回自己的名字。Halston這個品牌也在無數次資本轉手之後淪為壹個無人問津的品牌。
美國第壹位明星設計師，就這麼完了？
Halston在70年代毫無疑問是美式休閒風格的代表。他崇尚極簡設計，盡力減少接縫、拉鏈這些在他眼裡多余的東西，用最利落的裁剪搭建版型。
同時他對面料選擇有很高的心得，壹生都著力創造衣服的流動感。
他理解布料穿在女性身上那種感官享受，他的衣服直到穿上才能看出版型。
Halsotn不是很在意裙子本身看起來如何，而是女性穿進去之後感覺如何；不是“我買到壹條漂亮的裙子”，而是“我穿在這條裙子裡看起來可真棒啊！” 就連Gucci和YSL時代的Tom Ford也對他的風格多有借鑒。
Halston的成功還意味著美國有了自己第壹位明星設計師。在他之前，設計師的社會地位被認為是名流身邊的“注腳”角色，並不享有職業上的光環。
但Halston從來不屑於迎合達官顯貴，而是在身邊聚集起壹個圍繞自己的小圈子。
這份驕傲借助70年代的文化浪潮反而幫他成了壹位超級明星。
Halston "Firework" Gown Fall 1980他也是比較早意識到為自己建立個人標識外形的設計師，黑色高領毛衣、黑色太陽鏡，按照Halston的說法，設計師永遠不該搶自己設計的風頭。
扮演Halston的Ewan McGregor（尤恩·麥克格雷格）外形雖然及不上設計師本人風度翩翩的美男子形象，但對角色的還原也還算精准。去聽Halston當年的采訪，說話感覺的確和Ewan演繹得差不多。不過作為壹部時裝題材劇，《Halston》在服裝設計上亮點甚至不如同為Netflix出品的《王冠》、《布裡奇頓家族》等歷史向劇集，所以我這次也就只講講情節。
主要原因還是整部劇的服裝大多限制在Halston自己的系列，而Halston雖然才華橫溢，但又不能算作壹位風格上劃時代的革命性設計師，在當代缺乏更深刻的影響。曾經有壹位年輕人懷著“Dress all of America”的宏大理想，又在距離目標壹步之遙時頹然隕落，把江山拱手相讓給他最敵視的Calvin Klein等人。再偉大的才華也禁不住揮霍，很唏噓、很曲折，大家可以隨便花點時間去看看劇，不壹定有啥啟發，但至少當肥皂劇也很值得看壹下。
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
客戶除了第壹夫人，就是奧斯卡影後。
和伊麗莎白·泰勒
和奧斯卡影後liza minnelli
巔峰時是美國設計師頭牌，地位比現在的Tom Ford 、Marc Jacobs有過之而無不及。找他設計壹個系列要10億美金的天價。
但現在提起他的名字“Halston”，估計90%的人都沒聽過。為啥？那是因為他在功成名就之後瘋狂作死。比如揮金如土：租曼哈頓最貴的樓當工作室，
無論去哪兒都要坐加長轎車，
再比如瘋狂享樂：身邊的人除了好萊塢明星就是超模，左擁右抱，夜夜笙歌。
還有限制級的，什麼嗑藥、多人運動......（才華和成功跟嗑藥變壞沒關系，小朋友千萬不要學！
結果就是，壹系列作死行為之後失去了自己的公司、自己的品牌，最後甚至把命都丟了，到現在幾乎為人所遺忘。
現實裡的Halston最近Netflix的新迷你劇《Halston(侯斯頓傳奇)》就把Halston的故事搬上了電視。
只有5集，但把他從小鎮男孩逆襲到全美第壹大牌設計師，再到極速隕落的悲劇刻畫地非常精彩。
編劇是Ryan Murphy，這位仁兄之前創作過《美國恐怖故事》、《美國犯罪故事》，最擅長的就是拍縱情聲色的狗血drama劇。
曲折時裝悲劇+70s那個聲色犬馬的狂野年代，劇情感官雙輸出。今天領大家看看，怎麼從時尚神壇上，把壹手好牌打得稀爛。
凡爾賽大破法國時尚夢之隊
這個故事前半段非常美國夢。Roy Halston Frowick從印第安納的小鎮壹路打拼到紐約，開始時專攻制帽。
當時的帶貨女王第壹夫人Jacqueline Kennedy（傑奎琳·肯尼迪）在丈夫的總統就職儀式上，戴了壹頂Halston做的藥盒帽，讓Halston壹戰成名。
那個年代傑奎琳肯尼迪要是穿了個什麼，影響力大於現在所有的明星，更別說是在這麼大的場合。
當時她不小心在帽子上弄出了壹點褶皺。結果所有模仿的人都東施效顰，故意在帽子上整出褶皺來。
只做帽子對Halston來說有點大材小用了，在Ralph Lauren啟發下，Halston決定做定制女裝。壹上來口號喊得非常響，要當美國的Balenciaga。
他組了壹支才華橫溢的團隊，助理設計師小喬，劇裡面沒提，其實這位後來棄衣從影了，成了大導演Joel Schumacher（喬·舒馬赫）。
既當模特又做配件的Elsa Peretti（艾爾莎·柏瑞蒂）。
了解珠寶的朋友可能知道，她最終成了Tiffany歷史上最重要的珠寶設計師，直到2012年她的設計仍然占據Tiffany 10%的銷售額。
還認識了他這輩子最好的朋友，Liza Minnelli（萊薩·明內利）。
簡單插播兩句Liza是什麼人，她媽媽是好萊塢著名女明星Judy Garland（朱迪·嘉蘭），就是Lady Gaga翻拍的《壹個明星的誕生》1954版的女主角，兩度提名奧斯卡。
爸爸是好萊塢大導演Vincente Minnelli（文森特·明內利），拿過兩次奧斯卡最佳影片。Liza本身是超級星贰代，後來70年代她自己也拿了奧斯卡，領獎時穿的就是全套Halston。
Halston很快就打造出了自己的第1個爆款，用他標志性的Ultrasuede材料制作的戰壕風衣。
不僅有壹流的高級裁剪，而且更厲害的是，能直接丟在洗衣機裡洗，把天天送衣服去幹洗店的上流社會名媛們驚艷壞了，壹季就賣出了6萬件。
Halston在圈裡聲名鵲起，正趕上美國要派出自己最好的5位設計師，到巴黎和法國設計師壹較高下。
對面是什麼陣容呢？Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy、Pierre Cardin、當時執掌Dior的Marc Bohan...
現在美國時尚是很有影響力了，但70年代和法國比時尚，那基本相當於上海對曹縣。
沒想到 Halston他們的美國隊出其不意，用奔放的disco時裝秀打敗了法國時裝大師老派古典的歌劇陽春白雪，給美國時尚界使勁露了壹次臉，史稱凡爾賽之戰。
Halston的設計圖這場秀能很清楚地看出Halston的設計風格：裁剪大開大合、貼合身材曲線；注重面料質感，強調衣服穿在身上呈現出的動態效果。法國的設計師們是創作衣服，然後找合適的模特穿；Halston則是在特定模特身上創作，所以視覺上往往更有“人裙合壹”的感覺。
劇中Elsa這條紫色長裙是臨場做來湊數的，哪哪都很完美，唯獨胸前毫無遮擋…… Halston靈機壹動用扇子黏上羽毛讓Elsa遮在胸前，C位誕生了。
這轟動效應相當於從中國挑5個人跑到美國贏了詹姆斯、庫裡領銜的NBA全明星，載譽回國之後名震全美。
金主爸爸也找上門來了，承諾只要Halston把品牌賣給他，他將為Halston提供無限的資金支持。於是Halston大筆壹揮簽字，從此吃穿不愁，搬進了曼哈頓的penthouse。
劇裡對 Halston的家還原地很到位，當時他就是在這裡和他的明星朋友們壹周7天徹夜開派對。
為了賺錢，投資人敦促Halston開發利潤高的香氛。他找Elsa幫他設計了壹個淚滴型的香水瓶，
上市第1年Halston香水就賣了8500萬美元，比印鈔機還賺錢。
膨脹的Halston要求投資人把工作室搬到曼哈頓的奧林匹亞塔裡，還處在蜜月期的對方滿口答應：你想要啥我就給你啥。
Halston的新辦公室特氣派，從牆壁到天花板貼滿了鏡面玻璃幕牆，地板鋪的是帶他的H logo的地毯，到處擺滿他最喜歡的蘭花。
但與之相對的，他只給了Elsa 25000美元，還有壹件貂。後來他們兩個人就決裂了，過程drama到你看劇的時候會以為情節是藝術加工過的，其實基本都是現實裡發生的。
為了繼續掙錢，Halston大規模向各種產品提供品牌授權。什麼箱包、地毯，襪子，他全都設計，打造出了壹個巨型的Halston商業帝國。（聽起來是不是很像今天的某些設計師？70年代，Halston應該是美國時尚界當之無愧的頭牌，要風得風要雨得雨。但這樣的日子他過不了多久了。
壹手好牌打得稀爛？處在個人聲望頂點的Halston，逐漸把精力放到設計以外的地方，比如在紐約傳奇的Studio 54俱樂部和自己的朋友們夜夜笙歌。
再比如沉迷cocaine，劇中有壹個情節是，他發現自己的電話聽不清找人來修，結果從話筒裡倒出小山堆壹樣高的白粉。
他的男朋友Victor Hugo在這其中扮演了重要的角色。Victor壹直宣稱自己是個藝術家，對Halston無止境地吸血，但他最大的天賦可能就是“身有長物”，不停助長Halston荒誕淫亂的生活方式。
現實中的Victor和劇中描寫的差不多，他自以為是地在安迪沃霍爾的作品上信手塗鴉，還大言不慚說讓這幅作品更有價值了，把安迪沃霍氣個半死。
深陷毒癮的Halston完全無心工作，每天傍晚才來公司，待個把小時又下班繼續享樂，所有項目丟到壹邊，公司根本無法保持正常運轉。
與此同時Halston揮金如土，他出入乘坐豪華轎車壹個月花掉5000美金，每年差旅費上百萬美金，就連買蘭花壹年都要花掉幾萬美金，理由是對他的創作過程必不可少。而這些巨額開銷全部由公司負擔。
Halston看起來是個龐然大物，但已經掙不到錢。投資人心生不滿，要求他效仿Calvin Klein，順應潮流推出Halston牛仔褲系列，被Halston傲慢地拒絕：牛仔褲不是時尚！
等到他放下架子想設計牛仔褲的時候，市場已經飽和了。曾經承諾會永遠保護他的投資人堅決地把Halston轉手賣掉。因為藥物情緒極度不穩定的Halston深感背叛，逼走了壹起創業的老戰友，男友Victor則用性愛錄像敲詐他，Halston落到眾叛親離的境地。
為了維持公司的現金流，Halston不得不和廉價連鎖商店JCPenney簽訂了10億美金合約，推出Halston III成衣系列。其實象牙塔裡的高級設計師和平價品牌聯名在今天不算什麼，但70年代他這麼做，對Halston的品牌聲譽打擊是毀滅性的。
高級百貨公司不能容忍自己和廉價商店賣同樣的品牌，紛紛拋棄他。Halston的高端客戶上東區名媛們則認為，如果郊區的女人能穿到同樣設計師的衣服，那我們就不能穿。
與此同時，Halston仍舊保持著同樣的工作節奏。並且對新東家空降來的經理人極為傲慢刻薄，絲毫沒意識到自己已經處在被拋棄的邊緣。
被雇來給他擦屁股的助理設計師對Halston發出全篇的靈魂之問：“你怎麼能對你花費畢生精力建立的帝國如此不負責任？你是我見過最天賦異稟的人，但現在卻把壹切拋到壹邊。”終於Halston被踢出了自己壹手創立的公司，此時他才如夢方醒：Halston這個名字已經永遠不屬於他了。
落寞的Halston也為自己荒淫無度的生活付出了代價。80年代他確診了HIV，搬到西海岸度過人生最後幾年之後，Halston1990年去世，壹代傳奇設計師至死都沒能奪回自己的名字。Halston這個品牌也在無數次資本轉手之後淪為壹個無人問津的品牌。
美國第壹位明星設計師，就這麼完了？
Halston在70年代毫無疑問是美式休閒風格的代表。他崇尚極簡設計，盡力減少接縫、拉鏈這些在他眼裡多余的東西，用最利落的裁剪搭建版型。
同時他對面料選擇有很高的心得，壹生都著力創造衣服的流動感。
他理解布料穿在女性身上那種感官享受，他的衣服直到穿上才能看出版型。
Halsotn不是很在意裙子本身看起來如何，而是女性穿進去之後感覺如何；不是“我買到壹條漂亮的裙子”，而是“我穿在這條裙子裡看起來可真棒啊！” 就連Gucci和YSL時代的Tom Ford也對他的風格多有借鑒。
Halston的成功還意味著美國有了自己第壹位明星設計師。在他之前，設計師的社會地位被認為是名流身邊的“注腳”角色，並不享有職業上的光環。
但Halston從來不屑於迎合達官顯貴，而是在身邊聚集起壹個圍繞自己的小圈子。
這份驕傲借助70年代的文化浪潮反而幫他成了壹位超級明星。
Halston "Firework" Gown Fall 1980他也是比較早意識到為自己建立個人標識外形的設計師，黑色高領毛衣、黑色太陽鏡，按照Halston的說法，設計師永遠不該搶自己設計的風頭。
扮演Halston的Ewan McGregor（尤恩·麥克格雷格）外形雖然及不上設計師本人風度翩翩的美男子形象，但對角色的還原也還算精准。去聽Halston當年的采訪，說話感覺的確和Ewan演繹得差不多。不過作為壹部時裝題材劇，《Halston》在服裝設計上亮點甚至不如同為Netflix出品的《王冠》、《布裡奇頓家族》等歷史向劇集，所以我這次也就只講講情節。
主要原因還是整部劇的服裝大多限制在Halston自己的系列，而Halston雖然才華橫溢，但又不能算作壹位風格上劃時代的革命性設計師，在當代缺乏更深刻的影響。曾經有壹位年輕人懷著“Dress all of America”的宏大理想，又在距離目標壹步之遙時頹然隕落，把江山拱手相讓給他最敵視的Calvin Klein等人。再偉大的才華也禁不住揮霍，很唏噓、很曲折，大家可以隨便花點時間去看看劇，不壹定有啥啟發，但至少當肥皂劇也很值得看壹下。
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
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