SergioRossi拋售Jimmy Choo業績跌

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  上世紀中葉,美國電影制作公司也被意大利陽光明媚的陽光和相對低廉的拍攝成本所吸引,羅馬的奇尼奇塔(Cinecitta)片場被稱為“台伯河畔的好萊塢”,《羅馬假日》和《埃及艷後》等影片加速了奢華美學的傳播。時代的旺盛精力都體現在了娛樂資訊上:博加特和白考爾在威尼斯乘船共游,奧黛麗·赫本在佛羅倫薩買鞋……這些照片傳遍世界,描繪出壹種令人著迷的浮誇和毫不費力的時尚生活,“意大利制造”也成了具有優良品質保證和風格的國際標簽。有趣的是,連狗仔隊偷拍名人的拙劣行徑都被拍成了電影。以此為故事背景的《甜蜜生活》(La Dolce Vita,1960)獲得了第13屆戛納國際電影節金棕櫚獎,因為導演費裡尼與羅西是朋友,女主角安妮塔·艾克伯格在影片中的鞋履便是羅西置辦的。

  不只是羅西,鞋履設計師與明星的組合奠定了鞋履在20世紀流行文化中的脈絡:鞋子反映了人們的生活方式與志向。它是身份標簽,也是性感誘惑。90年代,數不盡的廣告模仿Sergio Rossi描繪女性形象的方式——壹種強勢的形象,壹種對身體及其力量的控制,那是職業女性的現代面貌。作為現代時尚的盈利大戶,鞋履品牌自然也成了奢侈品集團並購的獵物。大型百貨公司從梅西、哈羅茲到連卡佛都競相開放最大的鞋履銷售空間。2013年,開雲集團的主要競爭對手LVMH集團買斷了英國制鞋品牌Nicholas Kirkwood,而Jimmy Choo則成為第壹個成功上市的鞋履品牌。

  在集團化運作的“折騰”下,很多被並購的品牌迷失了方向,不復昔日全盛時期的光輝,再加上奢侈品鞋履品牌的理念壹度和行業動力(街頭風)背道而馳,高跟鞋漸漸消失於街頭,市場造成極大沖擊。2015年,在開雲集團終於決定拋售Sergio Rossi時,引發了時尚業內的思考,難道奢侈品鞋履品牌過去的繁榮只是灰姑娘的南瓜車?除了Sergio Rossi,Jimmy Choo自上市以來業績首次下跌,Stuart Weitzman沒能完成獨立擴張發展,被蔻馳收購。鞋履品類進入轉冷的節點。這壹切在時尚評論人弗瑞德曼看來,可以解釋為壹個純粹的配飾品牌可能很難融入多元化的成衣品牌所采用的戰略模式,而被大肆吹噓的皮革制品協同效應若要真正實現,過程要比看起來復雜得多。

  商業是數學題,創作是文學題,對於像塞爾吉奧·羅西這樣創立奢侈鞋履品牌的大師來說,如何堅持自己永遠比如何取悅市場更重要。


  

  卡拉·布呂尼演繹1992年Sergio Rossi廣告

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