歷史的兩頭:玄奘與成吉思汗的絲路雙城記
這句“市井半丘墳”，會被某些人斷章取義，說成是戰亂後的景象，實際上聯系整首看，依然是說的繁榮。市井裡墳墓多，不正說明此地的人安居已久嗎？
耶律楚材為何報喜不報憂，原因不明。要把他的記載和另壹個當事人的記錄合在壹起看，才能拼出壹個粗略的整體。這壹份記錄就是志費尼的《世界征服者史》，志費尼是個波斯的穆斯林，跟蒙古政權關系不錯，他用壹種宿命的憂傷筆調書寫，他也是先說撒馬爾罕城的壯觀（“這國家，石頭是珍珠，泥土是麝香，雨水是烈酒”），不過這是為了在後文拉滿對立。成吉思汗大軍到時，城中有拾壹萬守軍，其中六萬都是突厥人，還有看家法寶——戰象助陣。而戰爭過後：“城鎮和內堡彼此都化作壹片廢墟……”蒙古人專門挑選有手藝的人出來，加上壹支青壯人組成的“簽軍”，帶回東邊。
那麼志費尼又怎樣記錄布哈拉的景象呢？
布哈拉也是絲路之城，昔日的外邦人了解它，都得通過來自布哈拉的商人。但布哈拉沒有出過帖木兒這樣的人物，它的統治者沒什麼存在感。今日到那裡，你會覺得它更“土”，它的所有建築都是沙土色的，很少瓷磚的裝飾，似乎在蒙古人的掃蕩後還沒復蘇過來，房子待建，人口也有待慢慢繁衍。清真寺拱起了壹個個蒙古包壹般的穹隆，古老西域的風沙仍在不斷地吹往你站著的此刻。
圖為布哈拉的壹個廢棄民宅，雲也退攝
布哈拉城南有壹堵壹百多米的牆，看上去如同即將融化的泥，這是壹段殘存的古城牆；牆西不遠有壹道泥土色的門，約有千年歷史，千年前，絲路上的商人駝隊從布哈拉經過，就要走這道門。殘存之物最能激發你滄海桑田的感懷。當年，志費尼記錄了壹個逃到別處的布哈拉人的話，他說蒙古人做的事，就是“他們來了，他們破壞，他們焚燒，他們殺戮，他們搶劫，然後他們離去”。
這幾句話，和愷撒大帝那封著名的短信“我來，我看，我征服”異曲同工。志費尼完全同意那人對蒙古人所作所為的概括。不過，在後文裡他有壹段補充，口氣充滿了欣慰，他說，成吉思汗在攻下撒馬爾罕後，先後派了兩個能臣去管理布哈拉，他們的手段很有效，布哈拉重新恢復了往日的榮光，並建立了兩座宏偉的建築：兩座伊斯蘭經學院。
這兩座學院，今天或許也不在了，但是不重要，因為布哈拉的古城范圍內有好幾座伊斯蘭經學院，也都如同從沙土中生長出來壹般，有著質樸的魅力，足可指認為柒百年前的建築。進入學院的廣場，仰望肆周的尖頂穹門，那都是研究者住宿、討論和休息的地方；若把自己從撒馬爾罕帶來的印象疊加上去，你會發現，頭上的天空也是壹個碩大無邊的穹形。在古城裡隨意走，你會遇到納斯列丁（也就是中國人熟知的阿凡提）的銅像，因為布哈拉被視為它的故鄉；在游人最多、餐廳和旅舍連綿的地方，你也許會忽略壹點：這是壹個幾乎沒有樹木、連壹個像樣的花盆都少見的古城。它也是壹個驛站般的地方。
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布哈拉也是絲路之城，昔日的外邦人了解它，都得通過來自布哈拉的商人。但布哈拉沒有出過帖木兒這樣的人物，它的統治者沒什麼存在感。今日到那裡，你會覺得它更“土”，它的所有建築都是沙土色的，很少瓷磚的裝飾，似乎在蒙古人的掃蕩後還沒復蘇過來，房子待建，人口也有待慢慢繁衍。清真寺拱起了壹個個蒙古包壹般的穹隆，古老西域的風沙仍在不斷地吹往你站著的此刻。
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布哈拉城南有壹堵壹百多米的牆，看上去如同即將融化的泥，這是壹段殘存的古城牆；牆西不遠有壹道泥土色的門，約有千年歷史，千年前，絲路上的商人駝隊從布哈拉經過，就要走這道門。殘存之物最能激發你滄海桑田的感懷。當年，志費尼記錄了壹個逃到別處的布哈拉人的話，他說蒙古人做的事，就是“他們來了，他們破壞，他們焚燒，他們殺戮，他們搶劫，然後他們離去”。
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這兩座學院，今天或許也不在了，但是不重要，因為布哈拉的古城范圍內有好幾座伊斯蘭經學院，也都如同從沙土中生長出來壹般，有著質樸的魅力，足可指認為柒百年前的建築。進入學院的廣場，仰望肆周的尖頂穹門，那都是研究者住宿、討論和休息的地方；若把自己從撒馬爾罕帶來的印象疊加上去，你會發現，頭上的天空也是壹個碩大無邊的穹形。在古城裡隨意走，你會遇到納斯列丁（也就是中國人熟知的阿凡提）的銅像，因為布哈拉被視為它的故鄉；在游人最多、餐廳和旅舍連綿的地方，你也許會忽略壹點：這是壹個幾乎沒有樹木、連壹個像樣的花盆都少見的古城。它也是壹個驛站般的地方。
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