在徽州人眼里,毛豆腐是否算另一种雾?
前一晚八点机器自动备料泡豆，第二天清晨四点工人到岗开始磨豆，闸门一开，豆浆和豆渣便像清浊分流的运河自动完成分离，接着就是煮沸，等到泡沫消去，豆浆便像一面散去晨雾的池塘，在晨光的照耀下闪耀淡乳色的波光 —— 是豆腐衣呀！
豆浆富含脂肪，煮开后油脂上浮，又遇吊扇凉风吹拂，10 分钟就凝结，形成乳黄色豆衣，粼粼反光。师傅在几大桶豆浆之间来回巡看，用特制的长竹筷从浆桶边缘斜斜插入，使巧劲一挑，整张豆腐衣淋漓出水，圆溜溜的，晾在一边架子上，等集齐七张再拢成一捆，收进发酵车间风干。每桶豆浆的油脂含量不一，视其浓稠程度而定，可支撑六七张的豆腐衣供应量。
这是放之全国都受欢迎的好吃东西，炒菜炖肉，或者烫火锅，香得很，自然属于菜市场上不愁卖的俏货，又不费工，日积月累，是一笔可观的进项，因此本地豆腐坊都把毛豆腐看作一项更值得做的生意。要知道做白豆腐和豆腐片之类的豆制品，是不能挑豆腐衣的，油脂能够让白豆腐和豆干的质地细腻，呈现上佳口感，因此挑豆腐衣会被多数豆腐作坊视为贪财坏口碑的旁门左道。做毛豆腐却不同，油脂会阻碍毛霉菌的菌丝在毛豆腐上生长，未经这道工序做出的毛豆腐，即使乍一看已经发酵成功，吃起来也是偏硬，口感和「松软」完全搭不上边，风味方面更是鲜味不足。
利润虽天然高出一节，但在制作工艺上来看，毛豆腐却比白豆腐复杂许多。尤其「点卤」和「发酵」两个环节。坊间做豆腐多用石膏或盐卤，毛豆腐因后续需要发酵，于是点豆腐一环多用一种特殊的「酸卤水」。那是做白豆腐的剩余物发酵后形成的，做白豆腐时，接一桶磨盘流下来的汁水，只消在合适温度下放置个两三天，原本混浊的黄色卤水就会长出一层白毛，徽州话叫「上雾了」。实际可不就是上雾，我透过网络上的显微镜下照片凝望它，果真又轻又白，朦胧湿润的一团，和四月清晨，西溪南村口枫杨树林水面结出的雾障别无二致。
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