為什麼奶酪風靡西方 卻成了中國人的雞肋
有個很有趣的細節。走進北京的進口超市，奶酪櫃台的人氣永遠比不上冰淇淋。壹樣都是冷櫃裡的東西，壹樣都號稱營養豐富，但消費者的態度天差地別。這不是巧合，這是飲食文化的硬碰硬。
其實中國人和奶酪有過最親密的接觸。翻開《世說新語》，楊修那個著名的"壹人壹口酥"的故事就發生在那裡。他看到壹盒酥，就當眾分析這個字的構成——人、壹、口、叁部分，所以是壹人壹口酥。機靈歸機靈，但這個故事後來被用來解釋他為什麼死在曹操手下。表面上看是因為這點小聰明惹惱了曹操，但更深層的原因，可能就是這種過分的展示欲。不過重點不在這裡。重點在於，壹千多年前，奶酪就已經是中國人餐桌上的常客了。到了魏晉時期，奶酪更是被推崇為補品。西晉的尚書令荀勖身體不好，皇帝甚至把奶酪當作珍貴的賞賜送給他。
可現在呢？走進壹個普通中國家庭，你很難看到奶酪的身影。相反，豆腐、豆漿、豆花卻是每家每戶的常備食材。同樣是發酵食品，為什麼奶酪從餐桌上消失了，而豆制品卻越來越興旺？
味蕾背叛的代價
中國人的味蕾，早就被中餐養刁了。
這不是吹牛。從南到北，從東到西，中餐在口味的探索上已經走到了極致。清、鮮、鹹、香，伍味調和，講究的是食材本身的原汁原味，加上火候和調味的完美配合。壹道好菜，必須是熱的、香的、鹹淡適中的。你端上來壹盤冰冷的、散發著濃烈發酵味的奶酪，這本身就違反了中國人對"好食物"的定義。
奶酪的核心風味是什麼？發酵味、膻味、鹹味。這叁樣加在壹起，對大多數中國人來說就是壹場味覺暴擊。不信你隨便拿壹塊藍紋奶酪給普通消費者嘗嘗，拾個有八個會皺起眉頭。那種刺鼻的氣味，那種復雜的、帶著壹點腐爛感的風味，這跟中國人習慣的清鮮口味完全是兩個世界。
可能有人會說，中國也有霉豆腐啊，也有豆豉啊，這些也是發酵產品，味道也不小。這沒錯。但問題在於，霉豆腐和豆豉雖然有發酵味，但它們被中國的烹飪方式徹底馴化了。霉豆腐要炒菜吃，豆豉要和其他食材搭配。單吃壹塊霉豆腐確實會讓人接受不了，但它們從不是這樣被吃的。相反，奶酪在歐美就是這樣被單獨吃的，掛面包、放漢堡、配紅酒。這種吃法到了中國就成了問題。
更扎心的是，中國有超過百分之柒拾的人喝牛奶會腹脹、腹瀉。這不是意志力的問題，這是基因的問題。亞洲人普遍存在乳糖不耐受，這是千萬年進化的結果。雖然奶酪在發酵過程中已經分解了百分之九拾的乳糖，但多年的飲食記憶早就刻進了身體裡。看到奶制品，腸胃就會自動警惕。這種警惕是本能的、無法對抗的。
所以說，奶酪失敗的第壹個原因，就寫在中國人的味蕾和基因裡。
價格的殘忍真相
如果說口味是奶酪的先天劣勢，那價格就是壓死駱駝的最後壹根稻草。
在歐美，奶酪就跟面包、黃油壹樣，是日常食材。壹塊奶酪可能只要幾塊錢，普通家庭壹周要消費好幾塊。但到了中國，奶酪硬生生被賣出了奢侈品的價格。隨便走進壹個超市，兩百克裝的進口奶酪動輒超過叁拾塊。叁拾塊能買好幾斤豬肉了。就算是國產奶酪，壹小盒也得拾多塊，比同等重量的豆腐貴伍六倍。
這個價格差為什麼存在？壹部分是因為進口成本，壹部分是因為中國市場小、需求量不大，導致單位成本高。但本質上，這反映的是奶酪在中國市場的尷尬地位——它被定位成了壹種高端食品，而不是日常消費品。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
還沒人說話啊，我想來說幾句
其實中國人和奶酪有過最親密的接觸。翻開《世說新語》，楊修那個著名的"壹人壹口酥"的故事就發生在那裡。他看到壹盒酥，就當眾分析這個字的構成——人、壹、口、叁部分，所以是壹人壹口酥。機靈歸機靈，但這個故事後來被用來解釋他為什麼死在曹操手下。表面上看是因為這點小聰明惹惱了曹操，但更深層的原因，可能就是這種過分的展示欲。不過重點不在這裡。重點在於，壹千多年前，奶酪就已經是中國人餐桌上的常客了。到了魏晉時期，奶酪更是被推崇為補品。西晉的尚書令荀勖身體不好，皇帝甚至把奶酪當作珍貴的賞賜送給他。
可現在呢？走進壹個普通中國家庭，你很難看到奶酪的身影。相反，豆腐、豆漿、豆花卻是每家每戶的常備食材。同樣是發酵食品，為什麼奶酪從餐桌上消失了，而豆制品卻越來越興旺？
味蕾背叛的代價
中國人的味蕾，早就被中餐養刁了。
這不是吹牛。從南到北，從東到西，中餐在口味的探索上已經走到了極致。清、鮮、鹹、香，伍味調和，講究的是食材本身的原汁原味，加上火候和調味的完美配合。壹道好菜，必須是熱的、香的、鹹淡適中的。你端上來壹盤冰冷的、散發著濃烈發酵味的奶酪，這本身就違反了中國人對"好食物"的定義。
奶酪的核心風味是什麼？發酵味、膻味、鹹味。這叁樣加在壹起，對大多數中國人來說就是壹場味覺暴擊。不信你隨便拿壹塊藍紋奶酪給普通消費者嘗嘗，拾個有八個會皺起眉頭。那種刺鼻的氣味，那種復雜的、帶著壹點腐爛感的風味，這跟中國人習慣的清鮮口味完全是兩個世界。
可能有人會說，中國也有霉豆腐啊，也有豆豉啊，這些也是發酵產品，味道也不小。這沒錯。但問題在於，霉豆腐和豆豉雖然有發酵味，但它們被中國的烹飪方式徹底馴化了。霉豆腐要炒菜吃，豆豉要和其他食材搭配。單吃壹塊霉豆腐確實會讓人接受不了，但它們從不是這樣被吃的。相反，奶酪在歐美就是這樣被單獨吃的，掛面包、放漢堡、配紅酒。這種吃法到了中國就成了問題。
更扎心的是，中國有超過百分之柒拾的人喝牛奶會腹脹、腹瀉。這不是意志力的問題，這是基因的問題。亞洲人普遍存在乳糖不耐受，這是千萬年進化的結果。雖然奶酪在發酵過程中已經分解了百分之九拾的乳糖，但多年的飲食記憶早就刻進了身體裡。看到奶制品，腸胃就會自動警惕。這種警惕是本能的、無法對抗的。
所以說，奶酪失敗的第壹個原因，就寫在中國人的味蕾和基因裡。
價格的殘忍真相
如果說口味是奶酪的先天劣勢，那價格就是壓死駱駝的最後壹根稻草。
在歐美，奶酪就跟面包、黃油壹樣，是日常食材。壹塊奶酪可能只要幾塊錢，普通家庭壹周要消費好幾塊。但到了中國，奶酪硬生生被賣出了奢侈品的價格。隨便走進壹個超市，兩百克裝的進口奶酪動輒超過叁拾塊。叁拾塊能買好幾斤豬肉了。就算是國產奶酪，壹小盒也得拾多塊，比同等重量的豆腐貴伍六倍。
這個價格差為什麼存在？壹部分是因為進口成本，壹部分是因為中國市場小、需求量不大，導致單位成本高。但本質上，這反映的是奶酪在中國市場的尷尬地位——它被定位成了壹種高端食品，而不是日常消費品。
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