[美食新聞] 血色浪漫 這道美食學醫後再不碰了
親眼見過活豬血之後，壹般人都會認識到自己食譜的局限性。
它從不偽裝，在出現的瞬間就會對視覺系統發動猛攻，並且絲毫沒注意過尺度問題。
壹旦視線掉進紅海之中，人的認知體系就將迎來壹次蛻變，遠在入口之前，那盆高濃度的液態精華已經闡述出它的重量級身份。
看的時間久了，貧血都能給治好了。
制作者顯然掌握著烹飪的奧秘，不管食材是不是高端，都能用最樸素的方式處理，他們比誰都懂食材的本質。
如果說雞有雞味是對雞的最高評價，那麼豬血就應該是豬血味。
社會在發展，但生活需要沉澱，飲食上更應該講究返璞歸真，民間的烹飪巨匠都是這麼幹的。
但對於第壹次見到的食客來說，首先要做的是保持冷靜，那個東西即便被裝在盆裡，仍然難以掩蓋它的狂暴氣息。
常有沒經驗的人在它面前陷入深思，記憶中的恐怖片橋段不停閃回，就差再出現幾個狼人了。
壹位有幸見識過的同事堅信這是真正的氛圍感美食，他曾以為自己誤入了什麼古老的祭祀儀式，不自主在餐桌上開始懺悔，還沒開飯就得到了純粹的精神洗禮。
先不說吃不吃的問題，要是心理建設做的不夠到位，暈血的人看壹眼估計就能昏死過去。
“有壹回想體驗不同的習俗，到貴州紫雲縣的同學家裡過年，前壹天晚上他告訴我明天有好吃的，還挺神秘。”
“第贰天壹早我就聽到了豬叫，同學端著壹個大盆進來了，很熱情，給我盛了壹大碗。”
“別說吃，我都不敢看，相比起來血腥瑪麗是個弟弟，眼前這個東西還沒喝我就斷片了。”
當某種食物被人尊稱為黑暗料理時，往往是因為原材料超越了大眾審美的范疇，而活豬血顯然不同，它更實在，也更親民。
其中精髓就在壹個“活”字，只選用最新鮮的豬血，操作起來難度不算太高，基本連火都不用開。
根據懂行的朋友介紹，這道菜必須活豬現殺，用剛放出來的血才能做。
雖然存在多種做法，細節不太壹樣，但成品殊途同歸，技術要點差別不大。
比如有的地方相對細致，講究分餐制，每份都需單獨制作，不管要出多少碗，過程中都會保持穩定的手速，慢工才能出細活。
“盆裡加鹽，要直接從刀口處接豬血，接的時候順著壹個方向不斷搖晃，保持血液絲滑。”
“然後准備壹些自己喜歡的食材，搞點豬肺或者豬心這類的東西剁碎炒熟，再切好各種香料。”
“找個小碗倒入溫水，加豬血，攪拌混合，注意不能太熱，不然會導致太稀，最後把料頭壹塊放進去，就可以吃了。”
在他的描述中，這道菜的配料表相當豐富，包括且不限於鹽、醋、辣椒面、花椒面、蔥蒜、生姜、橘皮、薄荷、香菜、花生等等，有的地方還會加入脆骨豐富口感。
“也可以先加料頭再加血，創作很自由，壹般都是自己家裡制作，願意的話加根香蕉都行。”
另壹派的做法就更具視覺侵略性了，主張大開大合壹步到位，能在盆裡辦的事就不會去碗裡。
鹽水泡去雜質，靜待豬血凝固切塊上桌，還要佐以料酒醬油跟各類調味品，畢竟再紅的花也得有綠葉配。
簡單來說，可以理解為用壹盆鹽水，接住剛宰的豬血，等結成果凍狀物質之後，加點蘸水吃。
而在此之前，大廚的手上從不含糊，只需壹雙筷子，即可為那盆苦海翻起愛恨。
“這也是最大的技術要點了，要是拌得不好，或者鹽的量把握不准是做不成的，有次做的沒凝固直接喂狗了。”
攪動的不是豬血，是每位圍觀者的精神世界，看時間久了會頭暈.
難免有人因此產生應激反應，尤其是經過了制作現場的正面沖擊，每個人都有機會提高自己的心理承受能力。
按照現在的播出標准，做這個菜至少有壹半流程都需要打馬賽克。
這就類似於把古老的暴力美學融入做菜過程，又為其附加了壹定的精細化作業屬性，除了回溯基因裡被隱藏的信息，也從反方向對飲食文化做出了更深度的探索。
看到桌上超標的血漿含量與周圍朋友臉上的微笑，這時即便是貴州其他地方的朋友，也會重新理解本省的狂野，今天就是德古拉伯爵來了也得坐小孩那桌。
很難說清它在人們心中的地位，但對於狂熱發燒友來說，沒有比它更耐人尋味的東西了。
如果你好奇心過於旺盛，他們也從不吝嗇自己的經驗，只會告訴你入口很嫩，很滑，像鹹味果凍，不好夾。
“在黎平吃過，裡面木姜子油放的特別多，吃了壹口都是木姜子的味道，想加點折耳根也可以，屬於超級加倍。”
有安順的朋友講，活豬血在很多地方都是殺豬宴的保留菜品，殺年豬必備，不然感覺跟沒殺似的。
而且還是開胃菜，吃完它之後就要上烤豬排這類的大菜，因此頭壹回看見時他總感覺像某種試煉。
“雖然已經足夠生猛，但你要是見過我們殺豬匠的壯舉，就會明白普通人可能還是太保守了。”
事實上不止貴州，廣西、雲南都有類似吃法，桂柳話中叫它“活血”，主要分布在河池百色壹帶，雲南壹些地方叫它“嘈旺”。
在媒體報道中，西雙版納有道菜名叫“血撒”，當地狠人用半凝固的豬血，香料，以及本地酸菜膏，就能打造出壹份“苦撒”的升級版。
不同的是，它壹般不怎麼負責開胃，而是負責收尾。
“撒”在傣語中是涼拌的意思 。
可以說活豬血注定與其他的食物不同，似乎留存了更古老的民間智慧，愛吃的人說這是血色浪漫，怕它的人則稱其為地獄的召喚。
沒人知道是誰第壹個發明了這種操作，但作為很多人從小吃到大的年貨，它至今仍然孕育著高昂的生命力。
只是有時候可能會用錯地方。
曾有個貴州朋友告訴我，活豬血是道狠菜，也是自己的童年記憶，那時候家家戶戶過年都要殺豬，還要請全村人壹起吃。
時過境遷，如今已經多年沒再品味過這樣的狂野，他說那種情感很復雜，因為後來學醫了。
“牛肉和雞蛋都能搞出可以生吃的，希望豬血也能”。
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