[明星穿搭] 楊冪帶火的短上衣，真把我害慘了
“每每當我挑選女裝，就發現自己已經跟不上這個世界。”
放眼橙色軟件，首頁飄過的都是“辣妹”“修身”“露臍”之類的標簽；
想找壹件普通裙裝，卻發現不是收腰款式就是腰側鏤空；
試圖參考明星穿搭，可楊冪等壹眾女明星帶火的短上衣、吊帶裙，處處透露著“非瘦子不得靠近”的高冷感；
無奈下“逃向”大碼女裝的窗口，卻發現此大碼非彼大碼，狠狠被欺騙。
真的很想問壹句——
買件正常的衣服，怎麼就那麼難？
01
挑選女裝，是門玄學
如果說這幾年大家對女裝有了某種共識，那麼壹定是圍繞這壹關鍵詞——
尺碼。
曾經想買壹件合身的衣服，只需要在款式和價格上下點功夫，然後選壹個常穿的尺碼放進購物車即可。
而現在，這壹操作顯然已經不能如此絲滑。
在女裝尺碼變化的學問前，“雪糕刺客”都得甘拜下風。
均碼曾是大多數人的選擇，如今已然成為不可觸及的夢，在某潮牌店鋪尺碼表中，均碼上衣肩寬只有33cm；
這壹肩寬標准，在童裝店對應的是140cm身高的尺碼。
某童裝店鋪尺碼表 / 淘寶
好不容易與肩寬達成共識，卻發現領子的“挑戰”還在眼前，卡住脖子簡直呼吸不得。
正常尺碼穿不進去，只得轉向偏大的碼數。
然而，打著“大碼女裝”旗號營銷的店鋪，售賣的衣服胸圍和腰圍完全不匹配；
號稱全網最大碼、300斤都能穿的衣服，實際腰圍只有60，普通身材的女孩都很難合適；
更有甚至，胸圍只有89cm就敢叫自己L碼。
某網紅店鋪尺碼表，最大碼L胸圍只有89cm / 淘寶
不止上衣，就拿褲子來說，加碼到XXL碼，還是會“驚喜”地發現，居然還不如自己小學時壓箱底的褲子穿著寬松。
通貨膨脹的速度，都趕不上女裝尺碼變化的速度。
或許會有人好奇：“人家服裝店的尺碼肯定是根據大多數人的身材來的呀！”
可事實上，根據《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》顯示：
中國18~44歲女性平均身高158cm，比2015年的發布結果增加了0.8厘米；
而18歲及以上女性居民平均體重是59kg。
但在如今很多網紅店鋪，這個體重身高只能穿最大碼。
出現這類離譜現象的，也遠不止壹家店鋪。
以至於很多女生買不到合適的衣服，還要懷疑自個是不是太胖了，不匹配衣服。
畢竟那些樣式好看的小碼女裝，明明就只能給“好身材”的人穿啊！
02
擠不進小碼女裝，變成壹種錯？
好身材具體指什麼樣的身材？
如果你有注意過這些年流行審美的營銷趨勢，那麼不難得到這壹問題的答案。
那些被炒得火熱的審美營銷詞：
好女不過百、A4腰、iPhone腿、反手摸肚臍、鎖骨放硬幣；?
還有那被女明星的各種身體部位占據的熱搜榜單：
XXX的筷子腿，XXX的直角肩，XXX的蝴蝶骨……
放眼望去，都是瘦到壹定程度才能“配得上”的標簽。
無孔不入的營銷通稿利用“減齡”“顯瘦”“小腰精”霸屏熱搜，潛台詞不過是“瘦即是美”。?
關於“顯瘦”的熱門話題畫風逐漸離譜 /微博
而這類審美觀念下的流行女裝，諸如風靡壹時的BM風，除了觀賞價值之外，並不好穿。
它不是為了舒適性、穿著方便而存在，更多偏向於突出女性的“纖細”的腰部和“豐滿”的胸部。
這些流行女裝的款式、尺碼變化，都不外乎走向同壹個結果——
“要麼你是壹個真正的瘦子，要麼讓你看起來是瘦子。”
繼而限制了“瘦”以外，女性的其他選擇。
國內數壹數贰級別的超市裡，明晃晃掛出的尺碼表，把將XL的身材稱為稀爛，XXL稱為稀巴爛；
所謂“大碼”“胖MM穿搭”成了店鋪的流量密碼，用的模特身高168-170CM、體重只有60KG；?
年輕女孩兒們為了擠進S/XS碼的衣服裡，拼命對照“BM女孩身高體重表”；
某潮牌-5kg系列的牛仔褲，試穿後才知道，可能是減掉10斤腿部脂肪才讓穿的意思。
肉感很明顯的男生在商場也能找到比自己大兩號的衣服，但很多高大壹點的女生，就只能在網上找“微胖女裝”。?
表面上仿佛是給了女性更多選擇，但實際能有幾個女孩子不因為“微胖”這兩個字做心理斗爭。?
營銷打頭陣，女裝店鋪做後續支撐。
雙重 “施壓”之下，女性追求顯瘦的衣服，成為無可厚非、也無可奈何的選擇。
並不健康的審美規范，扼殺了本該多樣的穿衣自由。
03
這種審美邏輯，
對女性的“規訓”從未停止
很多人可能想象不到，當下最流行的女裝款式——短上衣。
最開始流行的時候，反而是在男性之間。?
早在1976年好萊塢風靡的拳擊電影 《洛奇》裡，拳王阿波羅·奎迪就有類似的造型，代表著當時的審美風向。?
而在1980年左右，美國的橄欖球運動員穿短衣露出馬甲線的樣子，也被視作時尚。
那時利用這種方式展現肌肉線條，是釋放“男人味”的利器。
可是流行審美延續至今天，短上衣的穿搭並沒有在男性中流行下來。
反倒成為規范女性審美的流行趨勢。
露出腰線越來越被認為是女性魅力的壹種體現，那些無法把自己塞進好似童裝短上衣的女生，甚至會因此受到身材羞辱因而自卑。
若壹旦有女性反駁這種觀念，則很有可能會面臨吐槽：
“腰上圍著游泳圈的女的當然不敢穿露腰的短上衣”。
於是當大多數女孩遇到此類情況，第壹想法不是責怪衣服，而是塞不進衣服的自己。?
哲學家普列漢諾夫曾說過：“絕對的美的標准是不存在的，並且也不可能存在。”?
所以美的相對標准就更容易成為審美暴力的滋生地。?
壹方面不希望被這類身材焦慮裹挾，痛訴尺碼的不公。
另壹方面，確實又可以通過類似BM風的裝扮在社交平台的自我呈現，塑造被大眾認可的理想化形象，極大地滿足對於“美”的迎合。?
審美選擇、決定的權利，從來就不在女性自己手中。
這生育過後迅速把自己塞進S碼為榮的論調，又何嘗不是這種審美迷思下的結果？
流行市場利用的恰恰就是這種心理，從而掌握對審美標准的最終解釋權，無聲無息中用這套審美邏輯“綁架”女性。
而bm風並不是這種審美視角下的唯壹的產物，近些年“純欲風”、“甜辣風”、“美式棒球風”，其實都是同樣審美規訓下的產物。
穿搭造型可以是自我表達的渠道，但不應成為枷鎖。
因為女性的身體，從來就不是迎合大眾審視，和對自我加深不滿的存在。
長篇小說《覺醒》中，女主角艾德娜因為“背負”著既定的社會責任，在婚後壹直保持著周贰下午待客的傳統，長達六年之久。
每次在招待客人時，她都要精心換上晚禮服：
“打褶的錦緞衣裙在她的兩邊舒展開來閃著金光，坦露的雙肩周圍垂掛著松軟的花邊吊帶……她的儀表使人想起那高貴的皇後。”?
“女性魅力”的美名之下表面的地位象征，實際卻造成她的痛苦與壓抑。
待到第壹次發現自己的身體不是丈夫的財產，她開始學會欣賞自己的身體。
“瞧見了自己那圓圓的臂膀，便仔細地端詳起來，就好像第壹次看見它們似的。她的皮膚細膩，肌肉堅實。”
自那之後家裡來客人，她只穿壹身便服，不被束縛的她感受到無比的自由，她覺得自己從來沒有比穿這件藍色舊衣服顯得更漂亮。
到最後，艾德娜脫掉“討厭、扎人的衣衫”，赤裸裸地走向了廣闊無垠的大海。
她渴望“游得遠遠的，游到女人們從未游過的地方。”
褪去世俗偏見的束縛，孑然壹身，重獲內心的自由。?
如今自然不必再像小說中的女主人壹樣用如此壯烈的方式找回自我。
但仍需明白，美的前提是不能丟了自己。
自信很好，沒那麼自信也沒關系；
允許焦慮，接納自己，才能慢慢意識到主流審美不應是全部與最終的命題。
而現在，還需有憤怒與質疑的力量。?
走出“陰影”，不被所謂的“大多數”影響，需要勇氣，更需要讓形成陰影的那些鐵板，每壹面都暴露在陽光之下。
到那時，我們都不必完美。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
這條新聞還沒有人評論喔，等著您的高見呢
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想找壹件普通裙裝，卻發現不是收腰款式就是腰側鏤空；
試圖參考明星穿搭，可楊冪等壹眾女明星帶火的短上衣、吊帶裙，處處透露著“非瘦子不得靠近”的高冷感；
無奈下“逃向”大碼女裝的窗口，卻發現此大碼非彼大碼，狠狠被欺騙。
真的很想問壹句——
買件正常的衣服，怎麼就那麼難？
01
挑選女裝，是門玄學
如果說這幾年大家對女裝有了某種共識，那麼壹定是圍繞這壹關鍵詞——
尺碼。
曾經想買壹件合身的衣服，只需要在款式和價格上下點功夫，然後選壹個常穿的尺碼放進購物車即可。
而現在，這壹操作顯然已經不能如此絲滑。
在女裝尺碼變化的學問前，“雪糕刺客”都得甘拜下風。
均碼曾是大多數人的選擇，如今已然成為不可觸及的夢，在某潮牌店鋪尺碼表中，均碼上衣肩寬只有33cm；
這壹肩寬標准，在童裝店對應的是140cm身高的尺碼。
某童裝店鋪尺碼表 / 淘寶
好不容易與肩寬達成共識，卻發現領子的“挑戰”還在眼前，卡住脖子簡直呼吸不得。
正常尺碼穿不進去，只得轉向偏大的碼數。
然而，打著“大碼女裝”旗號營銷的店鋪，售賣的衣服胸圍和腰圍完全不匹配；
號稱全網最大碼、300斤都能穿的衣服，實際腰圍只有60，普通身材的女孩都很難合適；
更有甚至，胸圍只有89cm就敢叫自己L碼。
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不止上衣，就拿褲子來說，加碼到XXL碼，還是會“驚喜”地發現，居然還不如自己小學時壓箱底的褲子穿著寬松。
通貨膨脹的速度，都趕不上女裝尺碼變化的速度。
或許會有人好奇：“人家服裝店的尺碼肯定是根據大多數人的身材來的呀！”
可事實上，根據《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》顯示：
中國18~44歲女性平均身高158cm，比2015年的發布結果增加了0.8厘米；
而18歲及以上女性居民平均體重是59kg。
但在如今很多網紅店鋪，這個體重身高只能穿最大碼。
出現這類離譜現象的，也遠不止壹家店鋪。
以至於很多女生買不到合適的衣服，還要懷疑自個是不是太胖了，不匹配衣服。
畢竟那些樣式好看的小碼女裝，明明就只能給“好身材”的人穿啊！
02
擠不進小碼女裝，變成壹種錯？
好身材具體指什麼樣的身材？
如果你有注意過這些年流行審美的營銷趨勢，那麼不難得到這壹問題的答案。
那些被炒得火熱的審美營銷詞：
好女不過百、A4腰、iPhone腿、反手摸肚臍、鎖骨放硬幣；?
還有那被女明星的各種身體部位占據的熱搜榜單：
XXX的筷子腿，XXX的直角肩，XXX的蝴蝶骨……
放眼望去，都是瘦到壹定程度才能“配得上”的標簽。
無孔不入的營銷通稿利用“減齡”“顯瘦”“小腰精”霸屏熱搜，潛台詞不過是“瘦即是美”。?
關於“顯瘦”的熱門話題畫風逐漸離譜 /微博
而這類審美觀念下的流行女裝，諸如風靡壹時的BM風，除了觀賞價值之外，並不好穿。
它不是為了舒適性、穿著方便而存在，更多偏向於突出女性的“纖細”的腰部和“豐滿”的胸部。
這些流行女裝的款式、尺碼變化，都不外乎走向同壹個結果——
“要麼你是壹個真正的瘦子，要麼讓你看起來是瘦子。”
繼而限制了“瘦”以外，女性的其他選擇。
國內數壹數贰級別的超市裡，明晃晃掛出的尺碼表，把將XL的身材稱為稀爛，XXL稱為稀巴爛；
所謂“大碼”“胖MM穿搭”成了店鋪的流量密碼，用的模特身高168-170CM、體重只有60KG；?
年輕女孩兒們為了擠進S/XS碼的衣服裡，拼命對照“BM女孩身高體重表”；
某潮牌-5kg系列的牛仔褲，試穿後才知道，可能是減掉10斤腿部脂肪才讓穿的意思。
肉感很明顯的男生在商場也能找到比自己大兩號的衣服，但很多高大壹點的女生，就只能在網上找“微胖女裝”。?
表面上仿佛是給了女性更多選擇，但實際能有幾個女孩子不因為“微胖”這兩個字做心理斗爭。?
營銷打頭陣，女裝店鋪做後續支撐。
雙重 “施壓”之下，女性追求顯瘦的衣服，成為無可厚非、也無可奈何的選擇。
並不健康的審美規范，扼殺了本該多樣的穿衣自由。
03
這種審美邏輯，
對女性的“規訓”從未停止
很多人可能想象不到，當下最流行的女裝款式——短上衣。
最開始流行的時候，反而是在男性之間。?
早在1976年好萊塢風靡的拳擊電影 《洛奇》裡，拳王阿波羅·奎迪就有類似的造型，代表著當時的審美風向。?
而在1980年左右，美國的橄欖球運動員穿短衣露出馬甲線的樣子，也被視作時尚。
那時利用這種方式展現肌肉線條，是釋放“男人味”的利器。
可是流行審美延續至今天，短上衣的穿搭並沒有在男性中流行下來。
反倒成為規范女性審美的流行趨勢。
露出腰線越來越被認為是女性魅力的壹種體現，那些無法把自己塞進好似童裝短上衣的女生，甚至會因此受到身材羞辱因而自卑。
若壹旦有女性反駁這種觀念，則很有可能會面臨吐槽：
“腰上圍著游泳圈的女的當然不敢穿露腰的短上衣”。
於是當大多數女孩遇到此類情況，第壹想法不是責怪衣服，而是塞不進衣服的自己。?
哲學家普列漢諾夫曾說過：“絕對的美的標准是不存在的，並且也不可能存在。”?
所以美的相對標准就更容易成為審美暴力的滋生地。?
壹方面不希望被這類身材焦慮裹挾，痛訴尺碼的不公。
另壹方面，確實又可以通過類似BM風的裝扮在社交平台的自我呈現，塑造被大眾認可的理想化形象，極大地滿足對於“美”的迎合。?
審美選擇、決定的權利，從來就不在女性自己手中。
這生育過後迅速把自己塞進S碼為榮的論調，又何嘗不是這種審美迷思下的結果？
流行市場利用的恰恰就是這種心理，從而掌握對審美標准的最終解釋權，無聲無息中用這套審美邏輯“綁架”女性。
而bm風並不是這種審美視角下的唯壹的產物，近些年“純欲風”、“甜辣風”、“美式棒球風”，其實都是同樣審美規訓下的產物。
穿搭造型可以是自我表達的渠道，但不應成為枷鎖。
因為女性的身體，從來就不是迎合大眾審視，和對自我加深不滿的存在。
長篇小說《覺醒》中，女主角艾德娜因為“背負”著既定的社會責任，在婚後壹直保持著周贰下午待客的傳統，長達六年之久。
每次在招待客人時，她都要精心換上晚禮服：
“打褶的錦緞衣裙在她的兩邊舒展開來閃著金光，坦露的雙肩周圍垂掛著松軟的花邊吊帶……她的儀表使人想起那高貴的皇後。”?
“女性魅力”的美名之下表面的地位象征，實際卻造成她的痛苦與壓抑。
待到第壹次發現自己的身體不是丈夫的財產，她開始學會欣賞自己的身體。
“瞧見了自己那圓圓的臂膀，便仔細地端詳起來，就好像第壹次看見它們似的。她的皮膚細膩，肌肉堅實。”
自那之後家裡來客人，她只穿壹身便服，不被束縛的她感受到無比的自由，她覺得自己從來沒有比穿這件藍色舊衣服顯得更漂亮。
到最後，艾德娜脫掉“討厭、扎人的衣衫”，赤裸裸地走向了廣闊無垠的大海。
她渴望“游得遠遠的，游到女人們從未游過的地方。”
褪去世俗偏見的束縛，孑然壹身，重獲內心的自由。?
如今自然不必再像小說中的女主人壹樣用如此壯烈的方式找回自我。
但仍需明白，美的前提是不能丟了自己。
自信很好，沒那麼自信也沒關系；
允許焦慮，接納自己，才能慢慢意識到主流審美不應是全部與最終的命題。
而現在，還需有憤怒與質疑的力量。?
走出“陰影”，不被所謂的“大多數”影響，需要勇氣，更需要讓形成陰影的那些鐵板，每壹面都暴露在陽光之下。
到那時，我們都不必完美。
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