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男人"战服" 军装到西装再到运动装
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时尚的沉淀
“在没有聚酯纤维，没有尼龙和塑胶材质的时候，人们在棉质品上涂抹油来防水，因为这是最自然的实用方法。现在科技改变了一切，伴随石油化学工业的发展产生了防水材质尼龙。事实上，我们并没有那么大的改变，衣服还是它该有的样子，只不过应用了新的材质，更贴近我们现在的生活方式。”美籍华裔设计师朱钦骐（David Chu） 在导览时说。事实上，《颠覆与重塑》这52件展品和近4万件马西莫收藏都是他对中国国际设计博物馆的捐赠。
上世纪八十年代，马西莫和朱钦骐先后在意大利和美国开始了他们的时装产业，前者是军队风格的运动装，后者是海洋风格的休闲装。同样是为其品牌的设计寻找灵感，在NAUTICA创建之初，朱钦骐开始从各地收集古着。后来在一位做采购的朋友告知下，他了解到当时已经是肺癌晚期的马西莫有意把自己的收藏转手给能够欣赏它们的人。就这样朱钦骐来到了马西莫位于博洛尼亚的工作室，那是他们第一次见面。
马西莫古着收藏
工作室的墙上挂着画家皮耶罗·曼奈（Piero Manai）的作品，沉迷于肢体语言的曼奈用大量的黑色描绘弯曲的脊椎和身体的韧带。他眼前的马西莫刚经历了事业上的一系列转变，亲手创建的公司已被其他财团收购。这位历来低调、创意疯狂的家伙即便患病还是一根接一根地抽着烟。朱钦骐回忆道：“他带着我大致看了看他的收藏。工作室里根本不可能放下，所有东西都储藏在室外的集装箱里。当我看到这些令人惊叹的收藏时，直接签了一张支票。”这笔价值不菲的交易几天就完成了。
2002年，3万多件服被打包成7万个箱子，用几个集装箱从意大利发到了朱钦骐香港的仓库。在接手马西莫的藏品后，他将自己的6000多件古着男装作品纳入其中，150平方米的空间里架了3层，才勉强把它们悬挂开来。“仓库设置了固定的温度和湿度，否则布料在那样潮湿的环境里是无法储存的。每次需要创作的时候，我就会架着梯子爬上去，一件一件拨开看。”他笑着说，“十几年来也没有完全搞清楚每一件是什么。”这也是朱钦骐把整个收藏捐赠给中国美术学院的原因之一，“学院有这个能量给它们做个整理。将这样专业的收藏接手和重新经营，无疑延续了它们的生命”。
朱钦骐和马西莫都喜欢收集军装风的古着并研究它们，是因为其功能性。他指着一件上世纪30年代的猎装解释说，腋下侧方的布丁是为了夹枪，肘部的补丁为了支撑时耐磨，前面的各种口袋是为了分类收纳，“每一个元素都是有原因的，并不是单纯基于审美和装饰”。
历史上男装都是从军服和工装发展而来。比如说由印度语“khak”（灰尘）演化而来的卡其色（khaki，土色的）。究其历史，在18世纪末到19世纪初，英国攻占南非的时候，战争僵持了许久，英军终于总结出，原因在于红衣黑裤白帽式的英国军装走到哪仿佛都在说“我来了”，而南非游击队卡其色的战服则完全隐藏在自然屏障中。这让英国人狠狠上了一课。从1848年起，驻印度的英国陆军换上了卡其制服。随后，卡其服在1914年第一次世界大战爆发后，又从美国传播到了澳大利亚。如今，卡其服简直和牛仔潮一样无处不在。
“在马西莫的藏品中有一件日本飞行员夹克，内里是一层御寒的北海道狗毛，其面料考究，拉链质量比现在的还好。”朱钦骐补充道，“喜欢研究军用装备，因为它没有预算问题，也没有限制制作数量的问题。它只是追求最出色的实用功能。”的确，当时军官的衣服都是量身定做的，士兵的衣服才大批生产。这也是后来，军装的版型可以直接拷贝到西装的原因，英国定制品牌吉凡克斯（Gieves & Hawkes）最早不就是海军定制吗？
在朱钦骐看来，所谓“形式追随功能”，其中的形式是没有时间界限的，设计师的创造性来源于如何从已有的形式中提取基础元素重新演绎和组合。就像他所说的，“设计是个沉淀的过程”。而如今，大部分女装又演化于男装，也是基于同样的逻辑。时尚元素正是经过这般循环往复才得以保留。
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还没人说话啊，我想来说几句
“在没有聚酯纤维，没有尼龙和塑胶材质的时候，人们在棉质品上涂抹油来防水，因为这是最自然的实用方法。现在科技改变了一切，伴随石油化学工业的发展产生了防水材质尼龙。事实上，我们并没有那么大的改变，衣服还是它该有的样子，只不过应用了新的材质，更贴近我们现在的生活方式。”美籍华裔设计师朱钦骐（David Chu） 在导览时说。事实上，《颠覆与重塑》这52件展品和近4万件马西莫收藏都是他对中国国际设计博物馆的捐赠。
上世纪八十年代，马西莫和朱钦骐先后在意大利和美国开始了他们的时装产业，前者是军队风格的运动装，后者是海洋风格的休闲装。同样是为其品牌的设计寻找灵感，在NAUTICA创建之初，朱钦骐开始从各地收集古着。后来在一位做采购的朋友告知下，他了解到当时已经是肺癌晚期的马西莫有意把自己的收藏转手给能够欣赏它们的人。就这样朱钦骐来到了马西莫位于博洛尼亚的工作室，那是他们第一次见面。
马西莫古着收藏
工作室的墙上挂着画家皮耶罗·曼奈（Piero Manai）的作品，沉迷于肢体语言的曼奈用大量的黑色描绘弯曲的脊椎和身体的韧带。他眼前的马西莫刚经历了事业上的一系列转变，亲手创建的公司已被其他财团收购。这位历来低调、创意疯狂的家伙即便患病还是一根接一根地抽着烟。朱钦骐回忆道：“他带着我大致看了看他的收藏。工作室里根本不可能放下，所有东西都储藏在室外的集装箱里。当我看到这些令人惊叹的收藏时，直接签了一张支票。”这笔价值不菲的交易几天就完成了。
2002年，3万多件服被打包成7万个箱子，用几个集装箱从意大利发到了朱钦骐香港的仓库。在接手马西莫的藏品后，他将自己的6000多件古着男装作品纳入其中，150平方米的空间里架了3层，才勉强把它们悬挂开来。“仓库设置了固定的温度和湿度，否则布料在那样潮湿的环境里是无法储存的。每次需要创作的时候，我就会架着梯子爬上去，一件一件拨开看。”他笑着说，“十几年来也没有完全搞清楚每一件是什么。”这也是朱钦骐把整个收藏捐赠给中国美术学院的原因之一，“学院有这个能量给它们做个整理。将这样专业的收藏接手和重新经营，无疑延续了它们的生命”。
朱钦骐和马西莫都喜欢收集军装风的古着并研究它们，是因为其功能性。他指着一件上世纪30年代的猎装解释说，腋下侧方的布丁是为了夹枪，肘部的补丁为了支撑时耐磨，前面的各种口袋是为了分类收纳，“每一个元素都是有原因的，并不是单纯基于审美和装饰”。
历史上男装都是从军服和工装发展而来。比如说由印度语“khak”（灰尘）演化而来的卡其色（khaki，土色的）。究其历史，在18世纪末到19世纪初，英国攻占南非的时候，战争僵持了许久，英军终于总结出，原因在于红衣黑裤白帽式的英国军装走到哪仿佛都在说“我来了”，而南非游击队卡其色的战服则完全隐藏在自然屏障中。这让英国人狠狠上了一课。从1848年起，驻印度的英国陆军换上了卡其制服。随后，卡其服在1914年第一次世界大战爆发后，又从美国传播到了澳大利亚。如今，卡其服简直和牛仔潮一样无处不在。
“在马西莫的藏品中有一件日本飞行员夹克，内里是一层御寒的北海道狗毛，其面料考究，拉链质量比现在的还好。”朱钦骐补充道，“喜欢研究军用装备，因为它没有预算问题，也没有限制制作数量的问题。它只是追求最出色的实用功能。”的确，当时军官的衣服都是量身定做的，士兵的衣服才大批生产。这也是后来，军装的版型可以直接拷贝到西装的原因，英国定制品牌吉凡克斯（Gieves & Hawkes）最早不就是海军定制吗？
在朱钦骐看来，所谓“形式追随功能”，其中的形式是没有时间界限的，设计师的创造性来源于如何从已有的形式中提取基础元素重新演绎和组合。就像他所说的，“设计是个沉淀的过程”。而如今，大部分女装又演化于男装，也是基于同样的逻辑。时尚元素正是经过这般循环往复才得以保留。
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