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伊朗古跡遭戰火重創:文明是怎樣被壹點點抹去…
伊朗古跡遭戰火重創:文明是怎樣被壹點點抹去…伊朗古跡遭戰火重創:文明是怎樣被壹點點抹去…
Vol.81 那些不會說話的古跡，正在替戰爭承受另壹種死亡｜焦土之上
國際領域創作者 騰訊新聞《鵝眼覽世界》官方賬號
｜本文首發於騰訊新聞
2026年年初，美以對伊朗發起大規模空襲。新壹輪沖突的陰影，再次籠罩中東。
在戰爭敘事中，最先進入公眾視野的，通常是前線推進的地圖、不斷攀升的傷亡數字，以及各方圍繞地區秩序展開的博弈。相比之下，另壹種損失往往顯得緩慢、沉默，甚至不易被察覺——那就是文化遺產的毀滅。它不像爆炸那樣在瞬間制造震動，卻會在很長時間裡，持續抹去壹個民族、壹片土地乃至整個人類文明的記憶坐標。
據伊朗文化遺產部消息，截至3月29日，已有至少131處文化遺產受損，其中4處聯合國教科文組織認定的世界文化遺產遭到嚴重破壞。隨著戰火持續蔓延，這片承載著千年文明的土地上，更多古跡正面臨不可逆轉的損毀風險。
這讓我不禁想起不久前的敘利亞訪古之旅。那些在戰火中勉強存續的遺址，那些已被炸毀、盜掘、焚燒的石柱、神廟和修道院，再壹次浮現在眼前。尤其是帕爾米拉——那座曾經被稱為“沙漠新娘”的古城——它在廢墟中呈現出的樣子，幾乎與今天古列斯坦宮受損的命運彼此重疊。
兩者之間相隔國界，也相隔不同的戰爭，但在文明受損這件事上，它們有著驚人的相似。戰爭摧毀的不只是生命與建築，也包括壹個地方講述自身歷史的能力。
訪古之旅示意圖
戰爭結束了，危險卻沒有
帕爾米拉，是古羅馬歷史上著名的芝諾比亞女王的故鄉。這位西方歷史上的傳奇女性領袖，最初與丈夫並肩作戰，率領敘利亞民眾奮勇反抗薩珊波斯的入侵；待丈夫離世後，她以帕爾米拉為根基，建立起半獨立的帕爾米拉王國，敢於與強盛的羅馬帝國分庭抗禮。這片坐落於大馬士革東北200公裡處的沙漠綠洲，曾是古絲綢之路上舉足輕重的貿易樞紐，素有“沙漠新娘”的美譽。這座融合了希臘、羅馬與東方文明的古城，曾是東西方文明交融的見證者，承載著數千年的歷史積澱。
帕爾米拉還原圖
然而，敘利亞內戰的炮火，打破了這裡的寧靜——2015年，極端組織壹度控制帕爾米拉，對這座千年古城實施了蓄意且系統性的破壞。直到2017年，政府軍重新收復滿目瘡痍的古城遺址。新政府執政後，這片傷痕累累的土地，才慢慢向外國游客重新敞開大門。
只是，前往帕爾米拉的旅程仍然不易。當地並沒有便捷的公共交通，只有霍姆斯每日零星幾班小巴前往，班次稀少，時間也難以掌握。幾經權衡後，我們最終決定從大馬士革自駕前往。比起“旅行”，這更像壹次穿越戰後地帶的長途抵達。
帕爾米拉公路上的坦克殘骸（作者拍攝）
我們行駛在兩千多年前將西方文明帶往中國的古絲路之上。昔日，商隊沿著“大馬士革—帕爾米拉—杜拉歐羅波斯”的路線橫穿荒漠，向東越過伊朗高原，沿河西走廊抵達長安，它也曾是敘利亞連通東西腹地的重要通道，連接首都與東部幼發拉底河流域的農業區和旅游區。可拾余年的內戰，徹底改寫了這條道路的性質——它不再是流動與交流的象征，而更像壹條被戰爭反復碾壓過的傷口。
如今，公路上車跡寥落，路面年久失修，遍布裂痕與“炮彈坑”。道路兩側，廢棄坍塌的房屋和廠房不斷閃過，滿目戰爭瘡痍。我們甚至看見壹輛內戰中被擊毀的坦克殘骸，銹跡斑斑地臥在黃沙中。停車靠近時，散落壹地的彈殼訴說著此處曾經慘烈的激戰。順著殘骸望向遠方，幾座廢棄工廠的冷卻塔矗立在地平線盡頭，像某種工業時代的遺像，也像這個國家昔日繁榮如今沉沒後的墓碑。
危險並不只是視覺上的。就在我們出發壹周前，兩名駐敘美軍及當地翻譯，剛剛在帕爾米拉周邊遭遇恐怖襲擊不幸身亡。內戰遺留的極端勢力依舊活躍在沿線荒漠，沿途設有多處軍方檢查站，這讓空氣中彌漫著淡淡的緊張感，也讓這段訪古之路多了幾分沉重。所幸沿途士兵都拾分友善，並未多加阻攔刁難，只是再叁提醒我們注意安全。
和石頭壹同斷裂的文明
我們抵達的這天天氣晴好，但遺址之內卻因長久無人問津而顯得有些荒涼。只有零星幾個小商販，在遺址邊緣擺著簡單的手工藝品。見我們車輛駛來，他們紛紛上前輕聲懇求：“已經很久沒有游客來了，買點東西幫幫我們吧。”
帕爾米拉大門的今昔對比（作者拍攝）
正當我們游覽劇院遺址時，壹陣摩托車的轟鳴聲由遠及近。來人是幾個當地人，為首的男子主動上前，用不太流利的英語介紹自己，他的名字發音大概是“馬爾扎”。他說自己是本地的貝都因人，聽說有中國游客前來參觀，特意過來看看。
“如果不介意，我可以陪你參觀，免費的。”馬爾扎笑著說，“內戰前，我也兼職做游客向導，這裡曾經可不是這樣，每年都有世界各地的人慕名而來。”
他的話，勾勒出帕爾米拉曾經的繁華。內戰之前，這裡與埃及盧克索、土耳其以弗所齊名，是中東地區極具盛名的旅行目的地。小鎮上曾有拾余家星級酒店，就連著名作家阿加莎·克裡斯蒂也曾傾心於此，在《說吧，敘利亞》中動情寫道：
“我想這就是帕爾米拉的迷人之處吧。在燥熱荒蕪的沙漠中央，奇跡般佇立著奶白色的絕美建築。它美麗、奇異、令人難以置信，壹磚壹石，皆如夢似幻。”
可這壹切都在2015年被徹底擊碎，曾經的旅游勝地，淪為壹片廢墟。
說著，馬爾扎從口袋裡掏出壹張明信片，遞到我面前。“這是帕爾米拉以前的樣子，你看，很多建築都被他們毀了。現在政府在組織修復，可有些東西，碎了就再也回不去了。”他的聲音很輕，藏著難以掩飾的失落。
馬爾扎的明信片（作者拍攝）
ISIS占領帕爾米拉期間，對古城遺址實施了系統性的掠奪與破壞。不僅古城周邊所有酒店、餐廳與旅游基礎設施均被摧毀，宏偉的神廟也被推土機推平，珍貴的文物被瘋狂掠奪。就連那座精美的羅馬劇院，也被極端分子用作臭名昭著的“處決直播”場地。 站在那些斷裂石柱之間，最強烈的感受不是“古老”，而是“中斷”——像壹段本應繼續存在的時間，被人強行切斷了。
走到遺址邊緣時，我試圖登上壹處山坡，從高處俯瞰整片古城，卻被壹名巡邏警察攔下。“不要再往前走了，”他說，“那邊還有未清理的炸彈，很危險。”這壹句話，幾乎瞬間把人從歷史遐想中拽回現實：看似安靜的遺址之下，戰爭並沒有真正離開。
貝爾神廟的今昔對比（作者拍攝）
被摧毀的不只是古跡
如果說帕爾米拉所呈現的是“蓄意摧毀”，那麼阿帕米亞則讓人看到，戰爭還會如何在更漫長、更隱秘的層面上侵蝕文明——不是壹夜之間炸毀，而是在秩序崩塌之後，被壹點點盜空。
阿帕米亞，是壹座位於敘利亞中部哈馬市近郊的古羅馬遺址，曾以長達兩公裡的廊柱街聞名於世——那些氣勢恢宏的廊柱，曾是古羅馬文明在中東大地的鮮活印記，見證過商旅往來的繁華。可壹場內戰，徹底改寫了它的命運，如今的阿帕米亞，卻因另壹個沉重的標簽為人熟知：全球文物盜賣與走私最猖獗的古遺址之壹。
我們於正午時分抵達遺址，車子剛停穩，幾道身影便匆匆迎了上來。他們壓低聲音兜售著手中的古羅馬錢幣：“都是從這地下挖出來的，保真，便宜賣給你。”
我忍不住問道：“你們這麼亂挖亂采，就沒有人管嗎？”其中壹名中年男子垂了垂眼，語氣裡滿是無奈：“打仗了，日子過不下去。壹開始只是幾個人偷偷摸摸地挖，發現沒人管之後，住在周邊的人就都跟著加入了。我們也不想這樣，可總得活下去啊。”
這幾句話，道出了戰爭中壹個最令人不安的現實：文化遺產並不總是在“敵人”的炮火中毀滅，它有時也會在普通人生計崩塌之後，被迫成為生存資源的壹部分。平民、盜匪、武裝組織、跨境走私網絡……都會卷入這套鏈條之中。當文明的秩序土崩瓦解，幾乎沒人能夠真正置身事外。
衛星地圖上的阿帕米亞盜洞（作者拍攝）
敘利亞內戰爆發後，阿帕米亞遺址周邊很快淪為政府軍與反政府武裝交鋒的前沿陣地，零星的盜掘現象開始出現。隨著戰火愈演愈烈，遺址的安保系統徹底崩潰。專業盜匪、武裝團體與走投無路的本地平民，逐漸形成了有組織的盜掘團伙，無數雙手伸向了這片沉睡千年的土地。如今，數千個大小不壹的盜洞遍布古城各處，幾乎覆蓋了遺址近壹半的面積，像壹道道傷疤，刻在文明的肌體上。
2014年，ISIS占領阿帕米亞遺址後，更是將文物盜賣當成了重要的資金來源，對這裡進行了地毯式的掠奪。小到壹枚枚鐫刻著古羅馬紋樣的錢幣，大到整塊馬賽克地板，都被他們瘋狂盜掘、拆分，而後通過非法渠道倒賣。內戰期間，敘利亞文物走私形成了壹條完整的灰色鏈條：被盜的文物先經土耳其、黎巴嫩等周邊國家中轉，再通過層層洗白，最終流入歐美及海灣國家的博物館，或是被私人收藏家高價收入囊中，從此隱匿於公眾視野。
建築被炸毀，尚且還有廢墟；文物被盜走之後，留下的只有空洞。而空洞，往往是比廢墟更難修復的東西。
阿帕米亞（作者拍攝）
人類修復和守護的是什麼？
去往貝爾神廟的途中，馬爾扎特意帶我走進了尚未對外開放的帕爾米拉博物館。壹進門，牆上的壹幅人物畫像便吸引了我的目光。那是帕爾米拉博物館前館長哈立德·阿薩德，這位老人在館長的崗位上堅守了40余年，將自己的壹生都奉獻給了帕爾米拉的文物保護事業。內戰期間，他不顧個人安危，全力保護並協助轉移古城文物，即便被極端組織抓獲，也始終拒絕透露文物的下落。最終，這位83歲的考古學家，被極端分子殘忍殺害。
“他是個英雄，”馬爾扎望著畫像，語氣鄭重，“他本可妥協，本可活下去，可他沒有。”
哈立德·阿薩德（Khaled al-Asaad），圖源BBC
人們習慣把文化遺產視作戰爭中的“附帶損傷”，仿佛與死亡、流離失所和饑餓相比，它終究只能排在後面。但哈立德·阿薩德的死提醒我們，事實並非如此。文物、博物館、遺址從來不只是無生命的石頭，它們代表壹種歷史、壹種多元性、壹種比暴力更長久的秩序。摧毀它們，正是為了重寫記憶；而守護它們，也是在守護壹個民族理解自身的方式。
因此，所謂保護文化遺產，保護的從來不只是器物本身。
人類真正試圖修復和守護的，是時間的連續性，是壹個地方沒有被徹底從歷史中抹除的證據，是後人仍有可能回到這裡，問壹句“我們從哪裡來”。神廟可以重建，牆體可以修補，展櫃可以重置，但那些在暴力中被打斷的信仰生活、社區秩序、地方語言和歷史經驗，卻未必都能重新接續。
離開帕爾米拉時，陽光已經偏西。馬爾扎站在廊柱的陰影裡，向我揮手。他說過的話在那壹刻再次回到耳邊：“他們能毀掉石頭，毀不掉我們記得它的樣子。只要有人記得，帕爾米拉就不會真的消失。”
作者：Forrest
編輯：西多士
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2026年年初，美以對伊朗發起大規模空襲。新壹輪沖突的陰影，再次籠罩中東。
在戰爭敘事中，最先進入公眾視野的，通常是前線推進的地圖、不斷攀升的傷亡數字，以及各方圍繞地區秩序展開的博弈。相比之下，另壹種損失往往顯得緩慢、沉默，甚至不易被察覺——那就是文化遺產的毀滅。它不像爆炸那樣在瞬間制造震動，卻會在很長時間裡，持續抹去壹個民族、壹片土地乃至整個人類文明的記憶坐標。
據伊朗文化遺產部消息，截至3月29日，已有至少131處文化遺產受損，其中4處聯合國教科文組織認定的世界文化遺產遭到嚴重破壞。隨著戰火持續蔓延，這片承載著千年文明的土地上，更多古跡正面臨不可逆轉的損毀風險。
這讓我不禁想起不久前的敘利亞訪古之旅。那些在戰火中勉強存續的遺址，那些已被炸毀、盜掘、焚燒的石柱、神廟和修道院，再壹次浮現在眼前。尤其是帕爾米拉——那座曾經被稱為“沙漠新娘”的古城——它在廢墟中呈現出的樣子，幾乎與今天古列斯坦宮受損的命運彼此重疊。
兩者之間相隔國界，也相隔不同的戰爭，但在文明受損這件事上，它們有著驚人的相似。戰爭摧毀的不只是生命與建築，也包括壹個地方講述自身歷史的能力。
訪古之旅示意圖
戰爭結束了，危險卻沒有
帕爾米拉，是古羅馬歷史上著名的芝諾比亞女王的故鄉。這位西方歷史上的傳奇女性領袖，最初與丈夫並肩作戰，率領敘利亞民眾奮勇反抗薩珊波斯的入侵；待丈夫離世後，她以帕爾米拉為根基，建立起半獨立的帕爾米拉王國，敢於與強盛的羅馬帝國分庭抗禮。這片坐落於大馬士革東北200公裡處的沙漠綠洲，曾是古絲綢之路上舉足輕重的貿易樞紐，素有“沙漠新娘”的美譽。這座融合了希臘、羅馬與東方文明的古城，曾是東西方文明交融的見證者，承載著數千年的歷史積澱。
帕爾米拉還原圖
然而，敘利亞內戰的炮火，打破了這裡的寧靜——2015年，極端組織壹度控制帕爾米拉，對這座千年古城實施了蓄意且系統性的破壞。直到2017年，政府軍重新收復滿目瘡痍的古城遺址。新政府執政後，這片傷痕累累的土地，才慢慢向外國游客重新敞開大門。
只是，前往帕爾米拉的旅程仍然不易。當地並沒有便捷的公共交通，只有霍姆斯每日零星幾班小巴前往，班次稀少，時間也難以掌握。幾經權衡後，我們最終決定從大馬士革自駕前往。比起“旅行”，這更像壹次穿越戰後地帶的長途抵達。
帕爾米拉公路上的坦克殘骸（作者拍攝）
我們行駛在兩千多年前將西方文明帶往中國的古絲路之上。昔日，商隊沿著“大馬士革—帕爾米拉—杜拉歐羅波斯”的路線橫穿荒漠，向東越過伊朗高原，沿河西走廊抵達長安，它也曾是敘利亞連通東西腹地的重要通道，連接首都與東部幼發拉底河流域的農業區和旅游區。可拾余年的內戰，徹底改寫了這條道路的性質——它不再是流動與交流的象征，而更像壹條被戰爭反復碾壓過的傷口。
如今，公路上車跡寥落，路面年久失修，遍布裂痕與“炮彈坑”。道路兩側，廢棄坍塌的房屋和廠房不斷閃過，滿目戰爭瘡痍。我們甚至看見壹輛內戰中被擊毀的坦克殘骸，銹跡斑斑地臥在黃沙中。停車靠近時，散落壹地的彈殼訴說著此處曾經慘烈的激戰。順著殘骸望向遠方，幾座廢棄工廠的冷卻塔矗立在地平線盡頭，像某種工業時代的遺像，也像這個國家昔日繁榮如今沉沒後的墓碑。
危險並不只是視覺上的。就在我們出發壹周前，兩名駐敘美軍及當地翻譯，剛剛在帕爾米拉周邊遭遇恐怖襲擊不幸身亡。內戰遺留的極端勢力依舊活躍在沿線荒漠，沿途設有多處軍方檢查站，這讓空氣中彌漫著淡淡的緊張感，也讓這段訪古之路多了幾分沉重。所幸沿途士兵都拾分友善，並未多加阻攔刁難，只是再叁提醒我們注意安全。
和石頭壹同斷裂的文明
我們抵達的這天天氣晴好，但遺址之內卻因長久無人問津而顯得有些荒涼。只有零星幾個小商販，在遺址邊緣擺著簡單的手工藝品。見我們車輛駛來，他們紛紛上前輕聲懇求：“已經很久沒有游客來了，買點東西幫幫我們吧。”
帕爾米拉大門的今昔對比（作者拍攝）
正當我們游覽劇院遺址時，壹陣摩托車的轟鳴聲由遠及近。來人是幾個當地人，為首的男子主動上前，用不太流利的英語介紹自己，他的名字發音大概是“馬爾扎”。他說自己是本地的貝都因人，聽說有中國游客前來參觀，特意過來看看。
“如果不介意，我可以陪你參觀，免費的。”馬爾扎笑著說，“內戰前，我也兼職做游客向導，這裡曾經可不是這樣，每年都有世界各地的人慕名而來。”
他的話，勾勒出帕爾米拉曾經的繁華。內戰之前，這裡與埃及盧克索、土耳其以弗所齊名，是中東地區極具盛名的旅行目的地。小鎮上曾有拾余家星級酒店，就連著名作家阿加莎·克裡斯蒂也曾傾心於此，在《說吧，敘利亞》中動情寫道：
“我想這就是帕爾米拉的迷人之處吧。在燥熱荒蕪的沙漠中央，奇跡般佇立著奶白色的絕美建築。它美麗、奇異、令人難以置信，壹磚壹石，皆如夢似幻。”
可這壹切都在2015年被徹底擊碎，曾經的旅游勝地，淪為壹片廢墟。
說著，馬爾扎從口袋裡掏出壹張明信片，遞到我面前。“這是帕爾米拉以前的樣子，你看，很多建築都被他們毀了。現在政府在組織修復，可有些東西，碎了就再也回不去了。”他的聲音很輕，藏著難以掩飾的失落。
馬爾扎的明信片（作者拍攝）
ISIS占領帕爾米拉期間，對古城遺址實施了系統性的掠奪與破壞。不僅古城周邊所有酒店、餐廳與旅游基礎設施均被摧毀，宏偉的神廟也被推土機推平，珍貴的文物被瘋狂掠奪。就連那座精美的羅馬劇院，也被極端分子用作臭名昭著的“處決直播”場地。 站在那些斷裂石柱之間，最強烈的感受不是“古老”，而是“中斷”——像壹段本應繼續存在的時間，被人強行切斷了。
走到遺址邊緣時，我試圖登上壹處山坡，從高處俯瞰整片古城，卻被壹名巡邏警察攔下。“不要再往前走了，”他說，“那邊還有未清理的炸彈，很危險。”這壹句話，幾乎瞬間把人從歷史遐想中拽回現實：看似安靜的遺址之下，戰爭並沒有真正離開。
貝爾神廟的今昔對比（作者拍攝）
被摧毀的不只是古跡
如果說帕爾米拉所呈現的是“蓄意摧毀”，那麼阿帕米亞則讓人看到，戰爭還會如何在更漫長、更隱秘的層面上侵蝕文明——不是壹夜之間炸毀，而是在秩序崩塌之後，被壹點點盜空。
阿帕米亞，是壹座位於敘利亞中部哈馬市近郊的古羅馬遺址，曾以長達兩公裡的廊柱街聞名於世——那些氣勢恢宏的廊柱，曾是古羅馬文明在中東大地的鮮活印記，見證過商旅往來的繁華。可壹場內戰，徹底改寫了它的命運，如今的阿帕米亞，卻因另壹個沉重的標簽為人熟知：全球文物盜賣與走私最猖獗的古遺址之壹。
我們於正午時分抵達遺址，車子剛停穩，幾道身影便匆匆迎了上來。他們壓低聲音兜售著手中的古羅馬錢幣：“都是從這地下挖出來的，保真，便宜賣給你。”
我忍不住問道：“你們這麼亂挖亂采，就沒有人管嗎？”其中壹名中年男子垂了垂眼，語氣裡滿是無奈：“打仗了，日子過不下去。壹開始只是幾個人偷偷摸摸地挖，發現沒人管之後，住在周邊的人就都跟著加入了。我們也不想這樣，可總得活下去啊。”
這幾句話，道出了戰爭中壹個最令人不安的現實：文化遺產並不總是在“敵人”的炮火中毀滅，它有時也會在普通人生計崩塌之後，被迫成為生存資源的壹部分。平民、盜匪、武裝組織、跨境走私網絡……都會卷入這套鏈條之中。當文明的秩序土崩瓦解，幾乎沒人能夠真正置身事外。
衛星地圖上的阿帕米亞盜洞（作者拍攝）
敘利亞內戰爆發後，阿帕米亞遺址周邊很快淪為政府軍與反政府武裝交鋒的前沿陣地，零星的盜掘現象開始出現。隨著戰火愈演愈烈，遺址的安保系統徹底崩潰。專業盜匪、武裝團體與走投無路的本地平民，逐漸形成了有組織的盜掘團伙，無數雙手伸向了這片沉睡千年的土地。如今，數千個大小不壹的盜洞遍布古城各處，幾乎覆蓋了遺址近壹半的面積，像壹道道傷疤，刻在文明的肌體上。
2014年，ISIS占領阿帕米亞遺址後，更是將文物盜賣當成了重要的資金來源，對這裡進行了地毯式的掠奪。小到壹枚枚鐫刻著古羅馬紋樣的錢幣，大到整塊馬賽克地板，都被他們瘋狂盜掘、拆分，而後通過非法渠道倒賣。內戰期間，敘利亞文物走私形成了壹條完整的灰色鏈條：被盜的文物先經土耳其、黎巴嫩等周邊國家中轉，再通過層層洗白，最終流入歐美及海灣國家的博物館，或是被私人收藏家高價收入囊中，從此隱匿於公眾視野。
建築被炸毀，尚且還有廢墟；文物被盜走之後，留下的只有空洞。而空洞，往往是比廢墟更難修復的東西。
阿帕米亞（作者拍攝）
人類修復和守護的是什麼？
去往貝爾神廟的途中，馬爾扎特意帶我走進了尚未對外開放的帕爾米拉博物館。壹進門，牆上的壹幅人物畫像便吸引了我的目光。那是帕爾米拉博物館前館長哈立德·阿薩德，這位老人在館長的崗位上堅守了40余年，將自己的壹生都奉獻給了帕爾米拉的文物保護事業。內戰期間，他不顧個人安危，全力保護並協助轉移古城文物，即便被極端組織抓獲，也始終拒絕透露文物的下落。最終，這位83歲的考古學家，被極端分子殘忍殺害。
“他是個英雄，”馬爾扎望著畫像，語氣鄭重，“他本可妥協，本可活下去，可他沒有。”
哈立德·阿薩德（Khaled al-Asaad），圖源BBC
人們習慣把文化遺產視作戰爭中的“附帶損傷”，仿佛與死亡、流離失所和饑餓相比，它終究只能排在後面。但哈立德·阿薩德的死提醒我們，事實並非如此。文物、博物館、遺址從來不只是無生命的石頭，它們代表壹種歷史、壹種多元性、壹種比暴力更長久的秩序。摧毀它們，正是為了重寫記憶；而守護它們，也是在守護壹個民族理解自身的方式。
因此，所謂保護文化遺產，保護的從來不只是器物本身。
人類真正試圖修復和守護的，是時間的連續性，是壹個地方沒有被徹底從歷史中抹除的證據，是後人仍有可能回到這裡，問壹句“我們從哪裡來”。神廟可以重建，牆體可以修補，展櫃可以重置，但那些在暴力中被打斷的信仰生活、社區秩序、地方語言和歷史經驗，卻未必都能重新接續。
離開帕爾米拉時，陽光已經偏西。馬爾扎站在廊柱的陰影裡，向我揮手。他說過的話在那壹刻再次回到耳邊：“他們能毀掉石頭，毀不掉我們記得它的樣子。只要有人記得，帕爾米拉就不會真的消失。”
作者：Forrest
編輯：西多士
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