新闻 
《流金谷恩仇录》中的服饰,传递怎样的文化信号?
《流金谷恩仇录》中的服饰,传递怎样的文化信号?《流金谷恩仇录》中的服饰,传递怎样的文化信号?
对于骑在马背上、主要用右手控弦射箭的骑士来说，将右衽改为左衽（衣襟向左掩），可以最大程度避免弓弦在撒放瞬间刮开衣襟。束紧的腰带在胸前形成一个“口袋”，可存放物品；两侧或前后开衩的下摆，则便于双腿紧夹马腹。
左衽最初作为一种纯粹的功能选择，无意中与华夏的“右衽”，形成了镜像般的对立。这种对立，最终被双方的文化叙述者所捕捉和强化，成为“华夷之辨”最直观的图腾。
在更西方的欧亚草原（如斯基泰、萨尔马提亚、匈人），演化出了另一种主流语法：套头式长袍/对襟长袍，必配裤装。
在一块布料中间挖个洞，把头套进去，没有比套头穿法更稳固的服装结构了，任你如何颠簸，绝不会散开。厚重的毛毡材料，也适合这种“一体成型”的裁剪，这就是套头式。将一块布料从后向前披在脖子上，布料自然垂下或者用某种装置（扣子）将两片布料相互固定，这就是对襟，好处是比交领更省布料。
为骑马而生的裤子，是游牧民族对人类服装史最伟大的贡献之一。它彻底解放了双腿，是与农耕文明“上衣下裳”或“长袍”的根本区别。所以，马裤是一切裤装的祖宗。
东西方游牧服饰，一个选择了改良版的交领，一个选择了彻底的套头/对襟，但内核逻辑一致：绝对服务于马背生存。 它们是同一道生存难题的两种“方言”解答。
四、当服装成为政治的符号
服装一旦被赋予文化意义，就必然被卷入历史的洪流。中国历史上的几次重大服饰变革，正是文明冲突与融合的集中体现。
胡服骑射：只学其“用”，不改其“文”
战国时，赵武灵王推行“胡服骑射”，是中国历史上第一次主动的服装功能主义改革。他敏锐地看到了胡服（窄袖、短衣、长裤、皮靴）无与伦比的军事实用性。然而，这场改革有一个不可逾越的底线：只采用胡服的“功能组件”，而坚决保留华夏的“文化符号”——交领右衽。
这是一种极具政治智慧的“中体西用”：师夷长技以制夷，但绝不更改标志文明认同的服饰礼制。
窄袖、短衣、裤装、皮靴，自此悄然融入华夏衣冠，但“右衽”的正统地位巍然不动。
2. 五胡乱华与衣冠南渡
这是一次长达数百年的混乱融合期。北方游牧民族建立政权，将左衽、裤褶、两当衫（背心）带入中原；而南迁的汉人政权则坚守衣冠礼乐，并不断将其典雅化、玄学化，发展出“褒衣博带、大袖翩翩”的魏晋风度。
服装的差异，直观地体现了南北方的政治对立与文化割裂。但融合也在悄然发生，游牧民族的实用性元素开始缓慢渗透。
已经适应了农耕生产生活方式的鲜卑等游牧民族，也在自觉或不自觉地采用汉服，因为无论是款式还是质地，相比他们的传统服装要舒适太多，也更符合新的生活方式。北魏孝文帝汉化改革，于公元486年前后颁布《服制令》，明确要求“罢鲜卑旧服，改穿汉装”，参照汉魏衣冠制度。洛阳龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》中，孝文帝与文昭皇后均着宽袍大袖的汉族冠服，衣襟为典型的右衽。太子元恂因抵制改革、坚持“编发左衽”而被废黜，可见衣襟方向已关乎政治立场。
帝后礼佛图
3. 唐宋的开放与元的变奏
唐代国力鼎盛，自信开放，胡风盛行。从贞观之治到开元盛世，“胡服”更多是作为“流行文化”被接受。女子着男装、穿胡服，成为时尚，翻领、窄袖、帷帽等各种胡服元素盛行长安。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
这条新闻还没有人评论喔，等着您的高见呢
左衽最初作为一种纯粹的功能选择，无意中与华夏的“右衽”，形成了镜像般的对立。这种对立，最终被双方的文化叙述者所捕捉和强化，成为“华夷之辨”最直观的图腾。
在更西方的欧亚草原（如斯基泰、萨尔马提亚、匈人），演化出了另一种主流语法：套头式长袍/对襟长袍，必配裤装。
在一块布料中间挖个洞，把头套进去，没有比套头穿法更稳固的服装结构了，任你如何颠簸，绝不会散开。厚重的毛毡材料，也适合这种“一体成型”的裁剪，这就是套头式。将一块布料从后向前披在脖子上，布料自然垂下或者用某种装置（扣子）将两片布料相互固定，这就是对襟，好处是比交领更省布料。
为骑马而生的裤子，是游牧民族对人类服装史最伟大的贡献之一。它彻底解放了双腿，是与农耕文明“上衣下裳”或“长袍”的根本区别。所以，马裤是一切裤装的祖宗。
东西方游牧服饰，一个选择了改良版的交领，一个选择了彻底的套头/对襟，但内核逻辑一致：绝对服务于马背生存。 它们是同一道生存难题的两种“方言”解答。
四、当服装成为政治的符号
服装一旦被赋予文化意义，就必然被卷入历史的洪流。中国历史上的几次重大服饰变革，正是文明冲突与融合的集中体现。
胡服骑射：只学其“用”，不改其“文”
战国时，赵武灵王推行“胡服骑射”，是中国历史上第一次主动的服装功能主义改革。他敏锐地看到了胡服（窄袖、短衣、长裤、皮靴）无与伦比的军事实用性。然而，这场改革有一个不可逾越的底线：只采用胡服的“功能组件”，而坚决保留华夏的“文化符号”——交领右衽。
这是一种极具政治智慧的“中体西用”：师夷长技以制夷，但绝不更改标志文明认同的服饰礼制。
窄袖、短衣、裤装、皮靴，自此悄然融入华夏衣冠，但“右衽”的正统地位巍然不动。
2. 五胡乱华与衣冠南渡
这是一次长达数百年的混乱融合期。北方游牧民族建立政权，将左衽、裤褶、两当衫（背心）带入中原；而南迁的汉人政权则坚守衣冠礼乐，并不断将其典雅化、玄学化，发展出“褒衣博带、大袖翩翩”的魏晋风度。
服装的差异，直观地体现了南北方的政治对立与文化割裂。但融合也在悄然发生，游牧民族的实用性元素开始缓慢渗透。
已经适应了农耕生产生活方式的鲜卑等游牧民族，也在自觉或不自觉地采用汉服，因为无论是款式还是质地，相比他们的传统服装要舒适太多，也更符合新的生活方式。北魏孝文帝汉化改革，于公元486年前后颁布《服制令》，明确要求“罢鲜卑旧服，改穿汉装”，参照汉魏衣冠制度。洛阳龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》中，孝文帝与文昭皇后均着宽袍大袖的汉族冠服，衣襟为典型的右衽。太子元恂因抵制改革、坚持“编发左衽”而被废黜，可见衣襟方向已关乎政治立场。
帝后礼佛图
3. 唐宋的开放与元的变奏
唐代国力鼎盛，自信开放，胡风盛行。从贞观之治到开元盛世，“胡服”更多是作为“流行文化”被接受。女子着男装、穿胡服，成为时尚，翻领、窄袖、帷帽等各种胡服元素盛行长安。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
| 分享: |
| 注： | 在此页阅读全文 |
| 延伸阅读 |
推荐: