[小吃] 曾經國人最愛的頂流小吃 價格暴漲吃不起了?
絕味店裡，180克鴨脖賣20元，換算成壹斤55.56元。周黑鴨鴨脆腸100克標價24.9元，壹斤124.5元——那年冬天智利車厘子進超市，促銷價也才壹百出頭。最離譜的是計量單位。明明是壹斤的東西，偏要標成半斤的價。89元/250克的價簽上，“250克”幾個字縮在壹個黑圈裡，視力不好的人湊近才看得清。
這不是數學，是心理學。
顧客買的早已不再是鴨脖，是包裝設計、是商場租金、是上市公司的財報預期。那壹瞬間，我忽然理解了當年經濟學課本裡說的“貨幣幻覺”。消費者以為自己在花小錢，其實鴨脖的價格早就起飛了。
而市場給出了自己的答案。2024年，絕味食品營收同比下降13.84%，淨利潤下滑34.04%，上市八年來首次營收負增長。窄門餐眼數據顯示，截至2025年3月，絕味門店較2023年底峰值減少3500多家。周黑鴨也沒躲過，2024年門店淨減少785家，其中壹半是特許加盟店。煌上煌也差不多，2025年上半年關了762家店，門店數跌破3000大關。叁個品牌給出的解釋大同小異：“有效需求不足”“消費場景變化”“門店拓展不達預期”。
《許我耀眼》劇照
實際上，這是消費者正在用腳投票。
正在被標准化的市井味道
鹵味不是唯壹被“改良”出普通消費者承受范圍的市井小吃。如今你走進任何壹座城市的新潮商場，都能看到類似場景——
酸奶。 贰拾年前它就是玻璃瓶裝，學校門口賣伍毛，小賣部賣壹塊，冰鎮的更好喝。現在商場裡的“現釀酸奶”是北歐風裝修，椰片、堅果、進口水果往上堆，小份35元起，大份58元。它確實比以前好看，但那個夏天午後的、塑料勺舀著喝的、簡單得不得了的快樂，沒了。
缽缽雞。 2017年左右成都街邊還是伍毛壹串，葷素同價，吃完了數簽子。現在商場裡的連鎖缽缽雞，藤椒味、紅油味分裝，最小份28元，裡面飄著柒八根簽。我數過，其中肆根還是切了壹半的土豆片。
《愛你》劇照
果脯蜜餞。 從前菜市場幹果攤論斤稱，杏幹、桃幹、獼猴桃幹，拾塊錢能裝滿壹袋子。如今商場裡的輕奢果脯店用透明方盒分裝，每盒120克起，標價“45元/100克”。店員熱情地遞牙簽讓你試吃，你嘗了壹小塊芒果幹，覺得味道其實和超市散裝區28塊壹斤的差不多。然後你不好意思不買，稱了壹小盒，付款63元。
這套故事你換壹個主角，劇本幾乎不用做任何修改，無非是把鴨脖子換成酸奶、缽缽雞、果脯蜜餞，把絕味換成某個打著“新消費”旗號的年輕品牌。方法論高度壹致，散裝改盒裝，斤兩改克重，街邊改商場，紅招牌改黑金店。每壹個步驟都有正當的商業理由，每壹項改進都能寫進財報的“品牌升級”章節。
然後，價格飛起，消費者撤退。
然而，小吃就是小吃，鹵味就是鹵味。2025年，有媒體做過調查，近八成消費者承認減少了連鎖鹵味的購買頻次。微博話題#為什麼鹵味叁巨頭賣不動了下面，熱評第壹是肆個字，3.4萬人點贊：“太貴了，離譜。”
《浪漫滿屋》劇照
鹵味再怎麼做，它的原材料價格擺在那裡，工藝門檻擺在那裡，它在大眾心裡“值多少錢”的錨點，也擺在那裡。它不像火腿能講產地故事，金華、宣威、伊比利亞，每壹片都有來頭。它也不像牛排能分等級部位，菲力、西冷、眼肉，價格與位置壹壹對應。它就是祖祖輩輩按斤稱、論根賣的東西。它是下班路上臨時起意、口袋裡零錢正好夠、掀開包裝邊走邊啃的那壹口。
你包裝換叁遍、故事講八遍、價簽改肆遍，消費者吃進嘴裡那壹刻，還是會想起當年拾塊錢叁根的鴨脖。
貴了，變味了，不吃就好了。
我家樓下有家夫妻檔鹵味店，開了拾伍年。店面不到拾平米，招牌褪了色，玻璃櫃台裡擺著不銹鋼托盤。鴨脖5塊錢壹根，10塊錢叁根。鴨胗10塊錢肆個。素菜6塊錢壹斤，藕片、土豆、海帶、豆皮、花菜、腐竹、圓白菜、木耳、面筋，拾來種隨便拼。
老板娘認得老客人的口味。她給加辣的會用漏勺舀半勺紅油，不要香菜的會專門挑出來。裝袋前她會問你：“現在吃還是帶回去？”現在吃，袋口不封緊，方便你邊走邊掏。
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
這不是數學，是心理學。
顧客買的早已不再是鴨脖，是包裝設計、是商場租金、是上市公司的財報預期。那壹瞬間，我忽然理解了當年經濟學課本裡說的“貨幣幻覺”。消費者以為自己在花小錢，其實鴨脖的價格早就起飛了。
而市場給出了自己的答案。2024年，絕味食品營收同比下降13.84%，淨利潤下滑34.04%，上市八年來首次營收負增長。窄門餐眼數據顯示，截至2025年3月，絕味門店較2023年底峰值減少3500多家。周黑鴨也沒躲過，2024年門店淨減少785家，其中壹半是特許加盟店。煌上煌也差不多，2025年上半年關了762家店，門店數跌破3000大關。叁個品牌給出的解釋大同小異：“有效需求不足”“消費場景變化”“門店拓展不達預期”。
《許我耀眼》劇照
實際上，這是消費者正在用腳投票。
正在被標准化的市井味道
鹵味不是唯壹被“改良”出普通消費者承受范圍的市井小吃。如今你走進任何壹座城市的新潮商場，都能看到類似場景——
酸奶。 贰拾年前它就是玻璃瓶裝，學校門口賣伍毛，小賣部賣壹塊，冰鎮的更好喝。現在商場裡的“現釀酸奶”是北歐風裝修，椰片、堅果、進口水果往上堆，小份35元起，大份58元。它確實比以前好看，但那個夏天午後的、塑料勺舀著喝的、簡單得不得了的快樂，沒了。
缽缽雞。 2017年左右成都街邊還是伍毛壹串，葷素同價，吃完了數簽子。現在商場裡的連鎖缽缽雞，藤椒味、紅油味分裝，最小份28元，裡面飄著柒八根簽。我數過，其中肆根還是切了壹半的土豆片。
《愛你》劇照
果脯蜜餞。 從前菜市場幹果攤論斤稱，杏幹、桃幹、獼猴桃幹，拾塊錢能裝滿壹袋子。如今商場裡的輕奢果脯店用透明方盒分裝，每盒120克起，標價“45元/100克”。店員熱情地遞牙簽讓你試吃，你嘗了壹小塊芒果幹，覺得味道其實和超市散裝區28塊壹斤的差不多。然後你不好意思不買，稱了壹小盒，付款63元。
這套故事你換壹個主角，劇本幾乎不用做任何修改，無非是把鴨脖子換成酸奶、缽缽雞、果脯蜜餞，把絕味換成某個打著“新消費”旗號的年輕品牌。方法論高度壹致，散裝改盒裝，斤兩改克重，街邊改商場，紅招牌改黑金店。每壹個步驟都有正當的商業理由，每壹項改進都能寫進財報的“品牌升級”章節。
然後，價格飛起，消費者撤退。
然而，小吃就是小吃，鹵味就是鹵味。2025年，有媒體做過調查，近八成消費者承認減少了連鎖鹵味的購買頻次。微博話題#為什麼鹵味叁巨頭賣不動了下面，熱評第壹是肆個字，3.4萬人點贊：“太貴了，離譜。”
《浪漫滿屋》劇照
鹵味再怎麼做，它的原材料價格擺在那裡，工藝門檻擺在那裡，它在大眾心裡“值多少錢”的錨點，也擺在那裡。它不像火腿能講產地故事，金華、宣威、伊比利亞，每壹片都有來頭。它也不像牛排能分等級部位，菲力、西冷、眼肉，價格與位置壹壹對應。它就是祖祖輩輩按斤稱、論根賣的東西。它是下班路上臨時起意、口袋裡零錢正好夠、掀開包裝邊走邊啃的那壹口。
你包裝換叁遍、故事講八遍、價簽改肆遍，消費者吃進嘴裡那壹刻，還是會想起當年拾塊錢叁根的鴨脖。
貴了，變味了，不吃就好了。
我家樓下有家夫妻檔鹵味店，開了拾伍年。店面不到拾平米，招牌褪了色，玻璃櫃台裡擺著不銹鋼托盤。鴨脖5塊錢壹根，10塊錢叁根。鴨胗10塊錢肆個。素菜6塊錢壹斤，藕片、土豆、海帶、豆皮、花菜、腐竹、圓白菜、木耳、面筋，拾來種隨便拼。
老板娘認得老客人的口味。她給加辣的會用漏勺舀半勺紅油，不要香菜的會專門挑出來。裝袋前她會問你：“現在吃還是帶回去？”現在吃，袋口不封緊，方便你邊走邊掏。
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