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西貝錯過了為預制菜正名的良機....
西貝錯過了為預制菜正名的良機....西貝錯過了為預制菜正名的良機....
羅永浩和西貝賈國龍之所以會大戰伍天伍夜，根本原因在於以賈國龍為代表的行業標准，和以羅永浩為代表的大眾認知之間，對“預制菜”存在著巨大的分歧。
賈國龍說西貝“100%不是預制菜”，底氣來源於2024年市場監管總局等六部門聯合發布的《關於加強預制菜食品安全監管促進產業高質量發展的通知》，按《通知》的標准，只有已經熟制、加熱即食的料理包才算預制菜，其他都不算。在人民日報對《通知》的解讀中，像西貝這樣的連鎖餐廳普遍使用的由中央廚房制作的半成品，並不屬於預制菜。
所以西貝才敢開放後廚供外界參觀：你看我沒有壹個是做熟的料理包拆開加熱的，都有現場熟制的工序。但當廚師在直播間裡剪開來自中央廚房的袋裝烤魚扔進烤箱，甚至拿出保質期12個月的“現熬雞湯”、24個月的“新鮮西蘭花”，西貝多年的宣傳和積累的口碑，在消費者心中立馬崩塌了。
在大眾的樸素認知裡，別說即熱的料理包，只要不是新鮮的食材，別管是中央廚房還是工廠，但凡經過工業流程，包括不限於冷凍、調味等，就是預制菜。於是大伙很容易就共情了羅永浩的立場：你貴可以，你用預制菜也可以，但壹邊用預制菜，壹邊賣那麼貴，壹邊說自己都是現做，“就太缺德了”。
輿情洶洶之下，西貝最終道歉了。但西貝可能還是覺得冤枉，道歉公告裡的整改措施也只是“將盡可能把中央廚房前置加工工藝調整到門店現場加工”，而非完全放棄半預制食材。畢竟在當下的餐飲業，真的能有餐館完全按照現買、現洗、現做的“古法”經營嗎？
西貝的“翻車”無法改變餐飲業廣泛使用預制菜的現狀，不管輿論如何抵制預制菜，大眾定義的“預制菜”早已嵌入到食品采集、加工、料理等全流程中，再也不可能回到純天然、零添加的田園牧歌時代。
而另壹個殘酷的現實是，即便官方出台明確的標准和保障消費者知情權的條例，也很難監管實行。只要公眾依舊恐懼預制菜，追捧“鍋氣”，那麼壹邊宣傳現炒現賣，壹邊偷偷用預制菜，也依舊會是餐飲業的常態。
被嫌棄的預制菜，真那麼差？
僵持數天後，西貝的“嘴硬”付出了代價，演變成壹場動搖根基的公關災難。
雖不情願，但賈國龍還是服軟了，“做飯的圍著吃飯的轉，你說咋好就咋辦”。在致歉信裡，西貝為了維護核心客群，將部分菜品原料從中央廚房前置加工轉到門店現場加工，尤其是涉及兒童餐上，想辦法消除家長的顧慮。
許多家長對預制菜的印象，來源於2022年“預制菜進校園”的爭議，當時就討論過，中央廚房配餐究竟是不是預制菜。而更早關於預制菜的負面印象，得追溯到2017年，預制菜從業者鄭義記得，那時媒體曝光了壹些外賣商家“只需加熱料理包就能開店”，引發對外賣食品安全的討論。
近幾年，“3·15”晚會上個別企業以次充好，將豬身上質量最差的淋巴肉加工制成梅菜扣肉料理包的畫面，和自媒體裡聳動的“科技與狠活”音效，幾乎將預制菜和不衛生、不健康劃上了等號。
但如果按照大眾對預制菜的定義，從上世紀90年代初，肯德基、麥當勞進入中國開始，就已經出現了預制菜。我們平常吃的方便面、速凍餃子，火鍋裡涮的丸子、蝦滑，煮面時用到的番茄罐頭，都可以算作預制菜。
為什麼這些不會像進入學校食堂和西貝後廚的那些預制菜壹樣輕易挑動大眾敏感的神經呢？
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