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中国人开的日料店,气死了多少日本人?
中国人开的日料店,气死了多少日本人?中国人开的日料店,气死了多少日本人?
二是雕琢摆盘、环境、礼节，强化文化层面的附加值。
美国人Matt Goulding曾造访东京的一家江户风情餐厅，店主夫妇每天早上6点去菜市场选购特定鱼种，坚持用冰块而非冰箱保鲜，两口子坚持不招服务员，每天工作十八小时，只能接待12名顾客，如此才能“让米饭在顾客就座的那一刻，呈现理想的温度与质地[5]”。
在《米，面，鱼》一书中，Matt Goulding对这种行为艺术表示赞许和钦佩[5]：在日本，看重的不是目的，而是过程。
无论这种匠人精神是好是坏，它都客观上将餐饮的附加值从原材料和烹饪技法，转移到了虚无缥缈的文化与体验，而后者既缺乏明确的价格锚，也没有公允的定价体系，从而创造了巨大的溢价空间。
由此来看，日本能把匠人做成土特产也就不奇怪了。
在“铁炮之神”山上彻也一鸣惊人前，有“寿司之神”小野二郎致力于用一双36.5度的手捏寿司，学徒负责给章鱼按摩，用蒲扇给米饭扇风；“烧鸟之神”池川义辉专攻烤串，将一盆多年回锅的烧鸟酱汁视若专利，扬言地震来了让酱汁先走。
最让人难崩的是日本某咖啡馆的“究极白汤”——即65度白开水，三小杯售价折合人民币25元。图为饮用“究极白汤”上瘾的日本大爷与绷不住的顾客：
华人日料店的思路直接揭老底，摒弃匠人精神，搬出中国标准化和规模化两面大旗，比如用《门店操作手册》规定兼职工“左三圈右三圈”擦桌，以ABCD为套餐命名，把点单和结账的环节借桌上的二维码完成。
由于剔除了大量非标环节，日料成为流水线，门店可以快速复制，还能通过规模增厚利润。加上日本菜本身定价不透明的特点，利润空间非常可观。
你说他不懂美食文化，他说你不懂资本主义。
失落的北海道
2022年，杭州西湖景区一家人均两千的网红日料店被举报[12]，执法人员现场明察秋毫，发现其宣称来自日本的食材大多在当地菜市场采购，只有两瓶清酒确实产自日本核辐射地区。
无独有偶，当年日本核泄漏事件期间，一家名为鳗满的店被问到“名古屋百年传统烤鳗”的由来，店员坦率的表示：鳗鱼饭做法来自名古屋，鳗鱼户口在中国福建[13]。
福建是鳗鱼大省，不仅供应国内各大日料餐厅，也以一省之力创造了全国50%以上的鳗鱼出口量。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
美国人Matt Goulding曾造访东京的一家江户风情餐厅，店主夫妇每天早上6点去菜市场选购特定鱼种，坚持用冰块而非冰箱保鲜，两口子坚持不招服务员，每天工作十八小时，只能接待12名顾客，如此才能“让米饭在顾客就座的那一刻，呈现理想的温度与质地[5]”。
在《米，面，鱼》一书中，Matt Goulding对这种行为艺术表示赞许和钦佩[5]：在日本，看重的不是目的，而是过程。
无论这种匠人精神是好是坏，它都客观上将餐饮的附加值从原材料和烹饪技法，转移到了虚无缥缈的文化与体验，而后者既缺乏明确的价格锚，也没有公允的定价体系，从而创造了巨大的溢价空间。
由此来看，日本能把匠人做成土特产也就不奇怪了。
在“铁炮之神”山上彻也一鸣惊人前，有“寿司之神”小野二郎致力于用一双36.5度的手捏寿司，学徒负责给章鱼按摩，用蒲扇给米饭扇风；“烧鸟之神”池川义辉专攻烤串，将一盆多年回锅的烧鸟酱汁视若专利，扬言地震来了让酱汁先走。
最让人难崩的是日本某咖啡馆的“究极白汤”——即65度白开水，三小杯售价折合人民币25元。图为饮用“究极白汤”上瘾的日本大爷与绷不住的顾客：
华人日料店的思路直接揭老底，摒弃匠人精神，搬出中国标准化和规模化两面大旗，比如用《门店操作手册》规定兼职工“左三圈右三圈”擦桌，以ABCD为套餐命名，把点单和结账的环节借桌上的二维码完成。
由于剔除了大量非标环节，日料成为流水线，门店可以快速复制，还能通过规模增厚利润。加上日本菜本身定价不透明的特点，利润空间非常可观。
你说他不懂美食文化，他说你不懂资本主义。
失落的北海道
2022年，杭州西湖景区一家人均两千的网红日料店被举报[12]，执法人员现场明察秋毫，发现其宣称来自日本的食材大多在当地菜市场采购，只有两瓶清酒确实产自日本核辐射地区。
无独有偶，当年日本核泄漏事件期间，一家名为鳗满的店被问到“名古屋百年传统烤鳗”的由来，店员坦率的表示：鳗鱼饭做法来自名古屋，鳗鱼户口在中国福建[13]。
福建是鳗鱼大省，不仅供应国内各大日料餐厅，也以一省之力创造了全国50%以上的鳗鱼出口量。
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