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去朝鮮旅游5天 體驗壹把穿越柒八拾年代
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隨後，平壤的“魔幻地標”接踵而至。
這裡有世界上最深的地鐵，乘電梯下行百米抵達月台，拱頂上水晶吊燈折射著光芒，壁畫上是揮舞鐮刀的工人和豐收的麥浪。
花叁毛錢坐壹站，穿行在如地下宮殿般的“革新站”“榮光站”，穿軍裝的學生安靜地翻著書本。
還有頗具科技色彩的未來科學家大街。
2014年新建的街區，糖果色高樓專供科學家和藝術家居住。
同行的工程師老張盯著圓形玻璃幕牆建築感歎：“這簡直像科幻片場景！可為什麼街上幾乎沒車？”
導游微笑解答：“只有國家級功勳者才能配車。”
在金日成廣場，我模仿游客照姿勢比V字手勢時，導游突然嚴肅提醒：“請別用這樣的姿態和領袖拍照。”
瞬間縮回手的我，瞥見廣場上走過的朝鮮人，每人胸前都佩戴著雙領袖像章，那是他們成年的身份象征。
開往板門店的公路顛簸不平，但當手機突然跳出“歡迎來到韓國”的短信時，全車人驚呼起來！導游指著窗外：“這裡距首爾僅40公裡，手機能收到韓國信號。”
大家瘋狂刷朋友圈，我拍下軍事分界線的鐵絲網配文：“世界上最危險的邊境線，此刻離我100米。”
在1953年簽署《朝鮮停戰協定》的藍色會議室，我做了件大膽的事，從談判桌的“朝鮮側”走到“韓國側”。
踩著磨光的木地板，聽見腳下吱呀聲響，仿佛歷史的歎息。室外水泥地上那道伍厘米高的分界線，割裂了同壹民族的土地。
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