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去朝鮮旅游5天 體驗壹把穿越柒八拾年代
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站在丹東火車站的站台上，手裡攥著剛取到的紙質簽證，鴨綠江對岸的新義州在晨霧中若隱若現。
我的朝鮮導游小金，壹位胸前別著領袖像章、中文流利的平壤姑娘，微笑著提醒我：
“請把手機留在丹東寄存處，接下來的伍天，我們將壹起‘穿越’到沒有網絡的時光。”
當綠皮火車“況且況且”地駛過中朝友誼大橋時，手機信號瞬間消失，仿佛被吸入黑洞。
240多公裡的路程，火車足足開了6個多小時，窗外掠過的是壹幅凝固的畫卷：田野裡耕牛與拖拉機並行的農耕場景，插著國旗的田埂，公路上稀少的機動車和騎著自行車的身影。
偶爾有農民直起腰望向列車，眼神裡帶著好奇。我的同車廂伙伴嘟囔：“這簡直像我爸描述的柒拾年代下鄉場景！”
六個小時後，平壤火車站歐式穹頂出現在眼前。
剛出站就被這座城市的色彩沖擊，鵝黃、粉橘、天藍的高層建築像樂高積木般排列在寬闊街道兩側。
最震撼的是矗立在市中心的平壤凱旋門，導游自豪地介紹：“它比巴黎那座高整整拾米，是1982年為金日成誕辰建造的。”
那壹刻我有些不敢相信，我真的來到了朝鮮。
在平壤的每壹天都像在參演壹場精心編排的戲劇。
我們被安排住在羊角島酒店，壹座矗立在大同江孤島上的特級酒店。
夜幕降臨時，透過旋轉餐廳的玻璃窗望去，城市燈光稀疏如星，晚上拾點後幾乎陷入全黑。
“朝鮮人民沒有夜生活，”導游輕聲解釋，“他們在下班後大多直接回家。”酒店大門外有安保值守，游客禁止夜間外出。
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
我的朝鮮導游小金，壹位胸前別著領袖像章、中文流利的平壤姑娘，微笑著提醒我：
“請把手機留在丹東寄存處，接下來的伍天，我們將壹起‘穿越’到沒有網絡的時光。”
當綠皮火車“況且況且”地駛過中朝友誼大橋時，手機信號瞬間消失，仿佛被吸入黑洞。
240多公裡的路程，火車足足開了6個多小時，窗外掠過的是壹幅凝固的畫卷：田野裡耕牛與拖拉機並行的農耕場景，插著國旗的田埂，公路上稀少的機動車和騎著自行車的身影。
偶爾有農民直起腰望向列車，眼神裡帶著好奇。我的同車廂伙伴嘟囔：“這簡直像我爸描述的柒拾年代下鄉場景！”
六個小時後，平壤火車站歐式穹頂出現在眼前。
剛出站就被這座城市的色彩沖擊，鵝黃、粉橘、天藍的高層建築像樂高積木般排列在寬闊街道兩側。
最震撼的是矗立在市中心的平壤凱旋門，導游自豪地介紹：“它比巴黎那座高整整拾米，是1982年為金日成誕辰建造的。”
那壹刻我有些不敢相信，我真的來到了朝鮮。
在平壤的每壹天都像在參演壹場精心編排的戲劇。
我們被安排住在羊角島酒店，壹座矗立在大同江孤島上的特級酒店。
夜幕降臨時，透過旋轉餐廳的玻璃窗望去，城市燈光稀疏如星，晚上拾點後幾乎陷入全黑。
“朝鮮人民沒有夜生活，”導游輕聲解釋，“他們在下班後大多直接回家。”酒店大門外有安保值守，游客禁止夜間外出。
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