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去朝鮮旅游5天 體驗壹把穿越柒八拾年代
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站在丹東火車站的站台上，手裡攥著剛取到的紙質簽證，鴨綠江對岸的新義州在晨霧中若隱若現。
我的朝鮮導游小金，壹位胸前別著領袖像章、中文流利的平壤姑娘，微笑著提醒我：
“請把手機留在丹東寄存處，接下來的伍天，我們將壹起‘穿越’到沒有網絡的時光。”
當綠皮火車“況且況且”地駛過中朝友誼大橋時，手機信號瞬間消失，仿佛被吸入黑洞。
240多公裡的路程，火車足足開了6個多小時，窗外掠過的是壹幅凝固的畫卷：田野裡耕牛與拖拉機並行的農耕場景，插著國旗的田埂，公路上稀少的機動車和騎著自行車的身影。
偶爾有農民直起腰望向列車，眼神裡帶著好奇。我的同車廂伙伴嘟囔：“這簡直像我爸描述的柒拾年代下鄉場景！”
六個小時後，平壤火車站歐式穹頂出現在眼前。
剛出站就被這座城市的色彩沖擊，鵝黃、粉橘、天藍的高層建築像樂高積木般排列在寬闊街道兩側。
最震撼的是矗立在市中心的平壤凱旋門，導游自豪地介紹：“它比巴黎那座高整整拾米，是1982年為金日成誕辰建造的。”
那壹刻我有些不敢相信，我真的來到了朝鮮。
在平壤的每壹天都像在參演壹場精心編排的戲劇。
我們被安排住在羊角島酒店，壹座矗立在大同江孤島上的特級酒店。
夜幕降臨時，透過旋轉餐廳的玻璃窗望去，城市燈光稀疏如星，晚上拾點後幾乎陷入全黑。
“朝鮮人民沒有夜生活，”導游輕聲解釋，“他們在下班後大多直接回家。”酒店大門外有安保值守，游客禁止夜間外出。
隨後，平壤的“魔幻地標”接踵而至。
這裡有世界上最深的地鐵，乘電梯下行百米抵達月台，拱頂上水晶吊燈折射著光芒，壁畫上是揮舞鐮刀的工人和豐收的麥浪。
花叁毛錢坐壹站，穿行在如地下宮殿般的“革新站”“榮光站”，穿軍裝的學生安靜地翻著書本。
還有頗具科技色彩的未來科學家大街。
2014年新建的街區，糖果色高樓專供科學家和藝術家居住。
同行的工程師老張盯著圓形玻璃幕牆建築感歎：“這簡直像科幻片場景！可為什麼街上幾乎沒車？”
導游微笑解答：“只有國家級功勳者才能配車。”
在金日成廣場，我模仿游客照姿勢比V字手勢時，導游突然嚴肅提醒：“請別用這樣的姿態和領袖拍照。”
瞬間縮回手的我，瞥見廣場上走過的朝鮮人，每人胸前都佩戴著雙領袖像章，那是他們成年的身份象征。
開往板門店的公路顛簸不平，但當手機突然跳出“歡迎來到韓國”的短信時，全車人驚呼起來！導游指著窗外：“這裡距首爾僅40公裡，手機能收到韓國信號。”
大家瘋狂刷朋友圈，我拍下軍事分界線的鐵絲網配文：“世界上最危險的邊境線，此刻離我100米。”
在1953年簽署《朝鮮停戰協定》的藍色會議室，我做了件大膽的事，從談判桌的“朝鮮側”走到“韓國側”。
踩著磨光的木地板，聽見腳下吱呀聲響，仿佛歷史的歎息。室外水泥地上那道伍厘米高的分界線，割裂了同壹民族的土地。
返程前，我們在中朝友誼塔前獻花。漢白玉碑後繪有長津湖戰役的壁畫，黃繼光、邱少雲、羅盛教等名字熠熠生輝。
團裡壹位志願軍後代突然哽咽：“我爸當年就是從這裡抬下來的…”
導游帶我們進入標著“外賓專用”的商店時，我瞬間理解了朝鮮的物價謎團。
金剛山牌人參水乳套裝標價300元人民幣，導游低聲說：“朝鮮人用供給券買只要3塊錢。”
在丹東賣168元的人參液這裡27元，而我在丹東買的同款人參面膜，價格是這裡的伍倍。
收銀台貼著“歡迎使用人民幣”，但當我掏出信用卡時，店員搖頭：“只收現金。”
這種內外有別的雙軌制貫穿整個旅程。本地人憑票在供銷社換取生活物資，月均收入僅兩叁百元。
而游客只能在外匯商店消費，1萬元人民幣在朝鮮旅游僅夠支撐12天左右。
我們入住的羊角島酒店每晚400元，壹碗泡面10元，連撥打國際長途都要每分鍾17元。
在開城吃銅碗宴時，我注意到服務生悄悄把我們的剩飯打包。
導游解釋：“朝鮮人對食物極其珍惜，他們相信‘食物就是天’。”
這讓我想起沿途農田裡彎腰勞作的背影，以及每頓團餐都被光盤的泡菜。
當丹東的高樓重新填滿視野，導游收回印著領袖像的簽證紙。
伍天的旅程像壹場褪色的夢，免費教育醫療的烏托邦，與憑票供應物資的現實;
未來科學家大街的摩天樓，與鄉間土路上的牛車，拾萬團體操的恢弘，與深夜平壤熄滅的燈火。
在安東老街的霓虹燈下擼串時，我翻看相機裡穿軍裝戴紅領巾的學生，大同江畔牽手散步的情侶，還有少年宮舞台上旋轉如蝶的孩子們。
突然想起導游說過：“我們上午學習，下午發展興趣，所以朝鮮人都能歌善舞。”
鄰座小伙好奇地問：“朝鮮真那麼窮嗎?”
我咽下烤饅頭片笑了：“他們月薪買不起我們壹頓飯，但分房免費看病不要錢。有時候也搞不清到底是窮還是富。”
他愣住時，我也在想：或許該帶我爸來看看，他口中“糧票換豆腐”的八拾年代，正在鴨綠江對岸真實地活著。
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我的朝鮮導游小金，壹位胸前別著領袖像章、中文流利的平壤姑娘，微笑著提醒我：
“請把手機留在丹東寄存處，接下來的伍天，我們將壹起‘穿越’到沒有網絡的時光。”
當綠皮火車“況且況且”地駛過中朝友誼大橋時，手機信號瞬間消失，仿佛被吸入黑洞。
240多公裡的路程，火車足足開了6個多小時，窗外掠過的是壹幅凝固的畫卷：田野裡耕牛與拖拉機並行的農耕場景，插著國旗的田埂，公路上稀少的機動車和騎著自行車的身影。
偶爾有農民直起腰望向列車，眼神裡帶著好奇。我的同車廂伙伴嘟囔：“這簡直像我爸描述的柒拾年代下鄉場景！”
六個小時後，平壤火車站歐式穹頂出現在眼前。
剛出站就被這座城市的色彩沖擊，鵝黃、粉橘、天藍的高層建築像樂高積木般排列在寬闊街道兩側。
最震撼的是矗立在市中心的平壤凱旋門，導游自豪地介紹：“它比巴黎那座高整整拾米，是1982年為金日成誕辰建造的。”
那壹刻我有些不敢相信，我真的來到了朝鮮。
在平壤的每壹天都像在參演壹場精心編排的戲劇。
我們被安排住在羊角島酒店，壹座矗立在大同江孤島上的特級酒店。
夜幕降臨時，透過旋轉餐廳的玻璃窗望去，城市燈光稀疏如星，晚上拾點後幾乎陷入全黑。
“朝鮮人民沒有夜生活，”導游輕聲解釋，“他們在下班後大多直接回家。”酒店大門外有安保值守，游客禁止夜間外出。
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花叁毛錢坐壹站，穿行在如地下宮殿般的“革新站”“榮光站”，穿軍裝的學生安靜地翻著書本。
還有頗具科技色彩的未來科學家大街。
2014年新建的街區，糖果色高樓專供科學家和藝術家居住。
同行的工程師老張盯著圓形玻璃幕牆建築感歎：“這簡直像科幻片場景！可為什麼街上幾乎沒車？”
導游微笑解答：“只有國家級功勳者才能配車。”
在金日成廣場，我模仿游客照姿勢比V字手勢時，導游突然嚴肅提醒：“請別用這樣的姿態和領袖拍照。”
瞬間縮回手的我，瞥見廣場上走過的朝鮮人，每人胸前都佩戴著雙領袖像章，那是他們成年的身份象征。
開往板門店的公路顛簸不平，但當手機突然跳出“歡迎來到韓國”的短信時，全車人驚呼起來！導游指著窗外：“這裡距首爾僅40公裡，手機能收到韓國信號。”
大家瘋狂刷朋友圈，我拍下軍事分界線的鐵絲網配文：“世界上最危險的邊境線，此刻離我100米。”
在1953年簽署《朝鮮停戰協定》的藍色會議室，我做了件大膽的事，從談判桌的“朝鮮側”走到“韓國側”。
踩著磨光的木地板，聽見腳下吱呀聲響，仿佛歷史的歎息。室外水泥地上那道伍厘米高的分界線，割裂了同壹民族的土地。
返程前，我們在中朝友誼塔前獻花。漢白玉碑後繪有長津湖戰役的壁畫，黃繼光、邱少雲、羅盛教等名字熠熠生輝。
團裡壹位志願軍後代突然哽咽：“我爸當年就是從這裡抬下來的…”
導游帶我們進入標著“外賓專用”的商店時，我瞬間理解了朝鮮的物價謎團。
金剛山牌人參水乳套裝標價300元人民幣，導游低聲說：“朝鮮人用供給券買只要3塊錢。”
在丹東賣168元的人參液這裡27元，而我在丹東買的同款人參面膜，價格是這裡的伍倍。
收銀台貼著“歡迎使用人民幣”，但當我掏出信用卡時，店員搖頭：“只收現金。”
這種內外有別的雙軌制貫穿整個旅程。本地人憑票在供銷社換取生活物資，月均收入僅兩叁百元。
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我們入住的羊角島酒店每晚400元，壹碗泡面10元，連撥打國際長途都要每分鍾17元。
在開城吃銅碗宴時，我注意到服務生悄悄把我們的剩飯打包。
導游解釋：“朝鮮人對食物極其珍惜，他們相信‘食物就是天’。”
這讓我想起沿途農田裡彎腰勞作的背影，以及每頓團餐都被光盤的泡菜。
當丹東的高樓重新填滿視野，導游收回印著領袖像的簽證紙。
伍天的旅程像壹場褪色的夢，免費教育醫療的烏托邦，與憑票供應物資的現實;
未來科學家大街的摩天樓，與鄉間土路上的牛車，拾萬團體操的恢弘，與深夜平壤熄滅的燈火。
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突然想起導游說過：“我們上午學習，下午發展興趣，所以朝鮮人都能歌善舞。”
鄰座小伙好奇地問：“朝鮮真那麼窮嗎?”
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